исследовательская работа (проект)
«Мужская молодежная мода, как субкультура»
Выполнил : Гайфуллин
Вильдан Рафисович
Ученик10»А»класса
МБОУ СОШ № 58
Советского р. г. Казани
Руководитель: учитель
технологии:
Мартынова Е.П.
Казань, 2016
Содержание.
1.Введение
2.Цель и задачи.
3 . История термина,
4.Рождение субкультур.
5 . Основные характеристики молодежных субкультур.
7. Творцы моды третьего тысячелетия.
8. Мода и молодежные субкультуры в наше время.
9 .Заключение
10.Библиография.
«Страшно сказать, как часто самые волнующие концепции одежды можно найти у самых бедных людей»
Дизайнер Кристиан Лакруа.
Введение.
Когда идешь по нашему замечательному городу, то невольно обращаешь внимание на то, как одеты мои ровесники. И бывает очень интерестно по внешнему виду определять с какой социальной группе людей он принадлежит. А уж когда у него вообще необычный прикид, то сразу понятно какой субкультуре он отдает предпочтение. И мне захотелось рассмотреть феномен молодежной моды, как субкультуру.
Современное общество не однородно. Каждый человек – это особенный микромир, со своими интересами, проблемами, заботами. Но при этом у многих из нас похожие интересы и запросы. Порой, чтобы их удовлетворить, необходимо объединиться с другими людьми, ведь вместе легче достигнуть цели. Таков социальный механизм образования субкультур – объединений людей по интересам, которые не противоречат ценностям традиционной культуры, а дополняют её. И молодежные субкультуры (которые часто основываются на увлечениях различными жанрами музыки, спортом, литературой и др.) - не исключение.
Подростки во все времена составляли особую социально-демографическую группу, но в наше время сложилась специфическая подростковая культура, которая, наряду с другими социальными факторами, играет большую роль в развитии современного подростка. Впервые к этой проблематике обратились социологи в 60-е годы XX века. В России с конца 80-х годов внимание исследователей к молодежным субкультурам стало более заметным. В последние годы молодежной субкультуре уделяется гораздо больше внимания.
Своя мода и стиль есть у каждой субкультуры. Единый стиль объединяет людей, будь то музыка, одежда или стиль жизни.
Как бы субкультуры не пытались отгородиться от общей базовой культуры, абсолютно автономизироваться очень сложно.
2.Цель моей работы :
рассмотреть понятия «мода» и «субкультура»; выяснить, как связаны между собой данные понятия.
Задачи:
рассмотреть основные характеристики и аспекты молодежных субкультур,
выделить их особенности, показать их взаимосвязь и влияние на формирование моды, вкусов и моровоззрение молодого поколения.
изучить литературу по данной теме;
Актуальность: этой темы обусловлена появлением в последнее время большого количества разнообразных субкультур и ростом интереса исследователей и общества к этому феномену.
Гипотеза: субкультуры имеют связь с модой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
3. История термина, понятие «субкультура», «мода».
Начнем с истории термина. В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Стиль молодежной субкультуры оказывается не просто внешним ее выражением; посредством своих ритуалов и знаковых форм, он бросает вызов существующему моральному порядку и господствующей идеологии. В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался термин «Неформальные объединения молодёжи».
Субкультура обладает следующими характерными чертами: спецеффический стиль жизни и поведения участников; свойственный данной социальной группе своеобразные нормы, ценности, мировосприятие; также наличие более или менее явного инициативного центра, генерирующего идеи.
Слово «мода» происходит от латинского «modus» (мера, способ, образ, правило, норма). Латинское «modus» использовалось философией XVII-XVIII вв. как преходящее свойство материи (предмета). В русском языке слово «мода» появляется при Петре I и фиксируется в первых русских словарях.
История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда говорит о многом, она разоблачает определенные мысли и особенности человека. Субкультура – часть культуры общества, отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура создает собственную уникальную культуру, включающую особую систему ценностей, язык, манеру поведения, одежду и другие аспекты, а значит имеет связь с феноменом моды.
4. Рождение субкультур.
Принято разделять понятия «субкультура» и «молодежная субкультура». Считается, что молодежная субкультура - это культура, создаваемая молодыми людьми для самих себя, это культура «не для всех», культурная подсистема внутри официальной системы. Она определяет стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет ее носителей. Молодежная субкультура - это частный случай, одна из многочисленных субкультур в современном обществе. Эпитет «молодежная» сразу определяет некую культурную нишу, которую занимают люди, объединенные по принципу возраста. Возраст в этом случае весьма важная демографическая характеристика. Учет особой психологии возраста в культуре бесспорно важен, так как он накладывает существенный отпечаток на духовность и менталитет. Молодежная субкультура, по мнению немецкого ученого Л. Хаузера, это «форма выражения процесса поиска и овладения мировоззрением». Другими словами, молодежная субкультура – это, обычно, явление временное, это особая форма жизненного поиска. Субкультура - часть культуры общества, отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура создает собственную уникальную культуру, включающую особую систему ценностей, язык, манеру поведения, одежду и другие аспекты.
Для моей работы такая особенность субкультур представляет большой интерес, так как это все имеет связь с феноменом моды.
Ребенок с самого рождения пытается повторять поведение своих родителей и других взрослых, его окружающих. Для маленьких детей их родители являются примером для подражания. Но чем старше ребенок, чем ближе его возраст к подростковому, тем больше дети отделяются от родителей, хотят быть на них не похожими, и не только на родителей, но и на общество вокруг. Это и становится причиной возникновения молодежных субкультур. Молодые люди объединяется в отдельные движения, которые отличаются от преобладающего большинства поведением, одеждой и вообще стилем жизни. Основная функция молодежной субкультуры – дать возможность молодым людям выделиться из окружающих, самореализоваться, найти друзей с одинаковыми взглядами.
Каждая субкультура молодежи имеет свою атрибутику, свой стиль в одежде и в музыке, свои сайты. Существуют даже жесты, характерные для определенных субкультур.
Для тинейджера 50-х рок-н-ролл был переворотом буквально во всем: в манере танцевать, говорить, ходить, во взглядах на мир, на власть, на родителей, а самое главное – переворотом во взглядах человека на самого себя. Так возникала рок культура. И среди молодежи это стало действительно модным.
В 60-е годы возникла
субкультура «Modos» (Моды).
Моды подхватывают у «тедди-бойз» (1950) щегольскую манеру одеваться. Их девиз – «умеренность и аккуратность!». Моды носили идеально сидящие костюмы, химическое чудо начала 60-х – белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, аккуратные прически. В 1962 году последователями стиля Modos становятся легендарные «Beatles». Молодежная мода, бурно развивающаяся в это десятилетие, оказывает свое влияние и на классические дома Высокой моды. Своим клиентам такие дома предлагали «облагороженный» вариант молодежной моды: юбки до колена, костюмы, «осовремененные» яркими расцветками и новыми линиями, классические «лодочки» на низком каблуке и др. Мода конца 1960-х годов испытывает влияние со стороны новой молодежной
субкультуры – «хиппи».
Диффузорный стиль хиппи привнес в моду яркие этнические мотивы восточных стран, намеренный эффект потрепанности и, кроме всего прочего, джинсы, которые являлись чем-то вроде символа протеста против буржуазной униформы. Своим видом и поведением хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. В поисках индивидуальности молодые бунтари смешивали одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевали ценность старой одежды. Отсюда пошел эффект потертости и рваные джинсы.
Известно, что одни субкультуры продолжают жить по сей день, а другие перестают существовать. В этом также прослеживается связь с феноменом моды. Мода оперативно реагирует на изменение потребностей молодежи. А иногда опережает их изменение, создавая новые. Если что-то перестает быть актуальным, оно уходит из повседневной жизни в историю. Пейджеры, например, сейчас можно найти разве что в музее, а когда-то это было модно. Та же ситуация с субкультурами. Давно исчезли Зутизы, рокабилли, битники, хиппи (если и есть, то очень мало). Зато огромную популярность среди молодежи приобрела сейчас такая субкультура, как эмо, например. Такой вывод можно сделать по обилию молодых людей, одетых в этом стиле. Так одеваются и люди, не причисляющие себя к эмо, они просто считают, что это красиво. Прически, которые вошли в моду благодаря этой субкультуре также очень хорошо прижились. Своей массовостью подобные субкультуры обязаны моде, которую создают молодежные СМИ.
Субкультура дает жизнь порой совершенно новым вещам и идеям. А по мере развития и взаимодействия с обществом это «новое» явление постепенно проникает в общую культуру и даже может стать классикой в какой-либо области. Для примера приведем субкультуру «стиляги». Она появилась в СССР и существовала с 1940 по нач. 1960-х годов. В качестве эталона данная субкультура имела западный (преимущественно американский) стиль жизни. Стиляги выделялись яркой одеждой, оригинальной манерой разговора (особый сленг). Им был присущ особый интерес к западной музыке и танцам. Западная мода и сейчас имеет огромное влияние на нашу страну. Это касается к сожалению, не только одежды… Субкультуры – тоже показатель этого. Сложно вспомнить хотя бы одну субкультуру, которая изначально возникла бы в России. В основном все они пришли к нам с Запада.
Еще одна субкультура, непосредственно связанная с модой – хипстеры или инди-киды. Название говорит само за себя. Оно происходит от английского слова hip, что переводится как «быть в теме». Мода, пожалуй, является основной составляющей культуры хипстеров
5.Основные характеристики молодежных субкультур.
Каждый неформал относится к одному из видов молодежных субкультур: (ниже представлены самые распространенные в настоящее время подвиды субкультур)
Виды субкультурОбщее описание
Подвиды
Описание подвидов
Музыкальные
Субкультуры, основанные на поклонниках различных жанров музыки
Альтернативщики
поклонники альтернативного рока, рэпкор
Готы
поклонники готик-рока
Металлисты
поклонники хэви-метал и его разновидностей
Панки
поклонники панк-рока
Рокеры
поклонники рок-музыки
Хип-хоп (рэперы)
поклонники рэпа и хип-хопа
Скинхеды
любители ска
Эмо
поклонники эмокор
Имиджевые
Субкультуры, выделяемые по стилю в одежде и поведению
сторонники движения не имеют определенную идеологию, предпочитают электронную клубную музыку.
Моды
белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, аккуратные прически
Субкультура основана на подражании подростков «золотой молодежи».
Гламурщики
мажеры. Основная составляющая – стремление к жизни, рекламируемой в гламурных «мужских» и «женских» журналах (погоня за модой, одеждой и косметикой).
Фрики
Стиляги
«Умершее» советское движение, вдохновленное западным образом жизни.
Милитари
Военизированный стиль одежды.
Политические и мировоззренческие
Субкультуры, выделяемые по общественным убеждениям
Антифа
Хиппи
.
.
.
Неформалы
.
.
По хобби
Субкультуры, сформировавшиеся благодаря хобби
Байкеры
Любители мотоциклов
Райтеры
Поклонники граффити
Трейсеры
Любители паркура
Хакеры
Любители компьютерного взлома (чаще нелегально)
По другим увлечениям
Субкультуры, основанные на кино, играх, мультипликации, литературе.
Отаку
Поклонники аниме (японской мультипликации
Геймеры
Поклонники компьютерных игр
Футбольные хулиганы
6.Взаимосвязь моды и субкультуры. Молодежная мужская мода - для молодых и стильных. Мода и субкультура занимают важное место в современном обществе. Оба эти понятия являются довольно сложными и интересными для изучения, и оба они являются составляющими культуры в целом. Мода сегодня проникает во все сферы жизни. Даже поведение или стиль жизни некоторые люди выбирают под влиянием модных тенденций. В таком случае можно говорить о существовании моды на определенные субкультуры, а также о взаимном влиянии друг на друга этих феноменов. Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. При этом сущность моды – изменение – ближе динамичному темпу жизни молодых людей. Мода выступает как особый социальный знак, символ престижа. Мода ориентирует на признанных лидеров, объединяет в соответствии с определенным способом поведения, стимулирует интерес к новому. Компенсаторная функция позволяет восполнять неудовлетворенные или недостаточно удовлетворенные потребности, выступая в качестве регулятора социальных потребностей. Мода – явление социальное и потому должна исследоваться и изучаться под разными углами зрения. Молодежная субкультура – это, обычно, явление временное, это особая форма жизненного поиска. Субкультура дает жизнь порой совершенно новым вещам и идеям. А по мере развития и взаимодействия с обществом это «новое» явление постепенно проникает в общую культуру и даже может стать классикой в какой-либо области. Нередко мода порождает субкультуры. Как бы не пытались представители той или иной субкультуры выделиться и отступить от официальной моды, в итоге получается, что чем массовее становится субкультура, тем больше шансов что это будет модно и наоборот – чем более модной среди молодежи будет субкультура, тем она будет массовей. Таким образом, связь субкультур с модой очевидна, эта связь может выражаться по-разному: субкультуры создают свою моду, в то же время оказывая влияние на развитие моды в целом, они в каком-то смысле рождают новую моду, а иногда мода делает возможным возникновение и развитие субкультур. Это сложная связь касается по большей части внешнего образа, каких-то отдельных элементов. Но, как было сказано ранее, мода – это не только одежда, она затрагивает практически все сферы жизни современного человека. Поэтому связь моды и субкультуры глубже, чем кажется на первый взгляд. Но даже внешних ее проявлений достаточно, чтобы сделать вывод о ее существовании. Важная роль молодежной субкультуры в том, что она дает возможность саморазвития и самореализации своим участникам. А также возможность создать свою реальность и культуру. Она не ограничивается только предметами быта или одеждой. Мы пришли к выводу, что для моды практически не существует границ: она может проникать в науку, искусство, политику, идеологию и т. д. Иногда элементы такой моды выходят за рамки субкультуры и становятся вполне приемлемы для основной массы населения, переходя в разряд «официальной» моды. Мода на определенный стиль музыки, одежды и т. д. может стать основой субкультуры, а также обуславливает развитие или прекращение ее существования.
Имидж для представителя субкультуры – это не только одежда, это демонстрация своим видом убеждений и ценностей, которые пропагандирует субкультура. Как уже было сказано ранее, мода связана с инстинктом подражания. В этом есть одно из противоречий, присущих молодежи - быть как все и в то же время выделяться. Это противоречие разрешается, благодаря субкультуре. Например, гот среди «своих» будет как все, а по сравнению с людьми, к данной субкультуре не принадлежащими, он будет «белой вороной». Цель достигнута, его заметят. Мода - это искусство, мода - это бесконечный список жертв, мода - это стиль жизни, мода - это философия, мода - это эпатаж. Современная мода становится все более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявить свою индивидуальность. Мода циклична, поэтому популярные раньше вещи зачастую получают вторую жизнь. И если восстановить историю той или иной вещи, то можно найти связь с самыми разнообразными субкультурами.
7. Творцы моды третьего тысячелетия.
Отказ от единообразного стиля. Среди бесчисленных источников вдохновения для дизайнеров самое важное место в последнее время занимают ретроспективные. Даже самые великие Кутюрье обычно черпают вдохновение в хорошо известном человеческом опыте. Гениальность часто как раз и проявляется в том, чтобы заново с блеском прочесть хорошо известные главы человеческой истории. Другим источником остается уличная мода и мода дизайнеров, работающих на «улицу» и субкультуры. Начиная с 90-х годов для создания новой моды дизайнеры стали эклектично смешивать элементы нескольких различных субкультурных стилей и свободно играть с историческими, межкультурными и футуристическими влияниями.
Джон Галльяно признался, что источником вдохновения для его весенне-летней коллекции 2005 года послужила всего одна строчка из песни – это была фраза «Наполеон в Лохмотьях» из классической песни Боба Дилана LikeaRollingStone. Само шоу напоминало скорее перформанс: видеоролики, живая музыка, певцы, рок-группа Uminski, скрипки и виолы и рок-звезды в первом ряду. Рок-музыканты по обычаю всех рок-динозавров поломали к концу выступления и гитары и барабаны.
Рваные джинсы и рок-н-ролл представил Карл Лагерфельд на Парижской Неделе моды в своей весенне-летней коллекции 2005 года для дома Chanel, прообразами которой стали две великие иконы XX века – Джеймс Дин и Коко Шанель. От первого – изобилие рваных джинсовых курток и потертых бриджей с твидом и рок-н-ролльным кожаным шиком, а от второй – гламурные и женственные пышные платья с корсетом и сексапильные купальники-бабочки.
Показ последней осенней мужской коллекции «свинг, стиляги и рок-н-ролл» от сэра Пола Смита, саундтрек которого был полностью составлен из песен современных молодых британских и американских групп, играющих рок-н-ролл, брит-поп, пост-пост-панк, джанки, свидетельствовал о неподдельной любви дизайнера к некоммерческой рок-музыке и отсылал к образу свингующего интеллектуала из Челси конца 60-х годов. Пол Смит предложил своему аристократичному интеллектуалу не стесняться смешивать все, что есть в его гардеробе. Большие кепки докеров и фабричных рабочих с дорогими твидовыми пиджаками и узкими брюками. А все это – с башмаками «под зебру» с удлиненными носами. Именно так, по мнению Смита, должен выглядеть зимой 2006 года реинкарнированный из 60-х лондонский стиляга.
Уличный стиль показал Дом Christian Dior на Парижской Неделе Моды в коллекции осень/зима 2010/2011 года. Растянутые рукава и эффект «спущенной петли» - «новый шик» от Джона Галльяно. Он предложил блистательной публике представить себя в рваном трикотажном платье, в косой куртке с необработанными краями, в случайно подобранной одежде. «Будете ли вы шокированы, если я надену что-нибудь более удобное?» - эти слова героини Джин Харлоу из фильма Хорварда Хьюза «Ангелы Ада», взяты за эпиграф!
Зачастую истинно великие дизайнеры находят идеи буквально на собственном заднем дворе. Два года назад Джорджо Армани создал коллекцию, навеянную образами рабочих из Восточной Европы. Как может люксовый дизайнер черпать идеи для роскошной одежды в мире бедных эмигрантов? Свою новую коллекцию Армани обновил беретами набекрень в стиле 1960-х годов.
Глэм и рок Жана-Поля Готье на Парижской Неделе Моды. «Больше глэма! Дэвид Боуи, спасибо! T. Rex, спасибо!», - так начал свое сезонное шоу ведущий французский модельер Жан-Поль Готье, громогласно призвав собравшуюся в Париже публику вставать со своих мест и двигаться в такт энергичной музыке.
На подиуме стали появляться модели в ярких эластичных рейтузах, возвращающих в 1980-е, сверкающих бесформенных топах, рваных дубленках с принтами из блестящей кожи, свитерах с огромным пушистым воротником, блузах с пелериной, золотистых леггинсах и полупрозрачных топах с крестами. Такой увиделась Жану-Полю Готье будущая осень и зима 2009/2010 года.
Сегодня наблюдается всевозрастающая популярность стиля хиппи. Нео-хиппи и этнический романтизм захватили подиумы. Очень актуальны платья и юбки, расшитые цветами и бисером, восточные мотивы, замысловатые орнаменты, ручная роспись, ассиметрия. Юбки, обшитые тесьмой, маечки, украшенные стразами. Длинные, до пола, платья с разноцветной вышивкой. Туники, одетые поверх брюк. Аксессуары: кисеты, сумочки, матератые мешочки, пояса, расшитые бисером.
000 Коллекция Zegna сезона весна / лето 2015-Z Zegna была рождена под знаком дома Pitti Uomo, поэтому можно вполне справедливо в этом сезоне находить влияния дизайнеров Пола Серриджа и Мюррея Скаллона, что представили свои актуальные предложения для итальянского лейбла.
Ermenegildo Zegna представил коллекцию Ermenegildo Zegna Couture весна \ лето 2015 показом мод в виде авторского фильма режиссера Johan Söderberg. Нетрадиционный крой, иной взгляд на последние весенне-летние тенденции в мужской моде – всё прогнозы от Стефано Пилати. Отправной точкой стала архитектурная сдержанность и классическая элегантность в мужской деловой одежде класса премиум.Силуэты идеально выверены в объеме и крое. Основной темой данной коллекции должно было послужить исследование изначальной мужской силы и энергетики, интеллектуальной маскулинности.
Следует отметить, что дизайнер предложил до немало полосатых вещей. Где черно-синие, где серые и темно-красные, черно-белые или бежевые с песочными полосы – встречаются они в различной ширине, вертикальные и горизонтальные, даже косые и круговые линии, причем как на рубашках и куртках, пальто и костюмах-тройках. В привычный свободный способ выкроены пальто и широкие штанины брюк, что чуть достигают Ваших лодыжек. Что касается выбора ткани – свобода в их комбинировании, главное, чтобы сочетания материалов были приятны для тела, чтобы воздух циркулировал свободно и вдохновенно.
Молодежные направления слишком многообразны и изменчивы, чтобы выделить конкретный стиль, поэтому просто ориентируйтесь на свои представления об удобстве и на свое чувство стиля.
8. Молодежные субкультуры и мода в наше время.
Важное место в современной молодежной моде занимают одежда в стиле различных субкультур и просто стилевых направлений. Большинство молодых людей принадлежат к какому-либо направлению – хип-хоп, готы, панки, хиппи – и одеваются в соответствии со своими увлечениями. Основные критерии в выборе такой одежды – удобство и возможность подчеркнуть свою принадлежность к конкретной субкультуре. Хип-хопера легко узнать по широким штанам и футболке, которые не сковывают движения во время танца. Хиппи предпочитают свободный крой, натуральные ткани, яркие цвета. Черный цвет одежды в сочетании с мрачным макияжем – визитная карточка готов. Особого внимания заслуживают ретро отвлечения и увлечения воссозданием стилей древних цивилизации, для лета - это мотивы Египта и Древней Греции, весной и осенью - это может быть насыщенный Восток и зимой ожидаемое устремление на Север.
Универсальная одежда для города. Однако к молодежной моде относятся не только субкультуры, есть и более простые и универсальные стили. Один из них – casual, удобная одежда для повседневной носки в городе.
Для кэжуал характерно смешение стилей, сочетание разнородных элементов – к примеру, шорты и пиджак, деловой костюм и кроссовки, джинсы и строгая рубашка. Изюминка стиля casual – возможность каждый день создавать новые образы, комбинируя и экспериментируя.
Вывод прост: стиль одежды – это визитная карточка,
которая еще до первых слов способна рассказать о своем хозяине многое. Именно поэтому важно создавать образ, учитывая собственные предпочтения, и именно поэтому в моде существует такое количество направлений: чтобы каждый мог найти себя. Молодежная мужская мода – достаточно широкое понятие. Здесь можно встретить и стили различных субкультур, и просто комфортную повседневную одежду. Fashion-портал Manero.ru предлагает подробнее разобраться, что же представляет из себя молодежная мужская мода.
Мужская молодежная одежда
Мужская молодежная мода в наступающем сезоне – это, прежде всего, джинсовая мода. Зауженные джинсы можно дополнять яркими футболками с принтами или простыми белыми футболками – хитом сезона. В прохладную погоду футболку можно заменить на удлиненный свитер с рисунком в полоску. Вообще, полоска станет самым популярным принтом сезона весна-лето 2015. Она украшает и футболки, и свитера, и пиджаки. В моде будет и классическая морская полоска, и разноцветные полосы – как горизонтальные, так и вертикальные.
Спортивный стиль в этом году отличается аристократичностью и напоминает скорее о парусных регатах и гольф-клубах, чем о дворовых баскетбольных площадках.
Каждому модному молодому человеку нужно обзавестись классической трикотажной рубашкой-поло – белой, темно-вишневой или синей. Другой обязательный элемент модного мужского гардероба – свободные мягкие брюки-чинос из хлопка светлых тонов, которые могут стать оригинальной альтернативой джинсам. Интересные модели можно найти в новых коллекциях таких европейских марок, как Grey Connection, John Devin, Mod, Esprit, Tom Tailor и многих других. Столкновение классики и авангарда: как всегда, на подиумах встретились две противоположности – строгий классический стиль и образ модника-бунтаря. Оба эти направления fashion-индустрии находят своих покупателей. Молодые люди также с удовольствием выбирают традиционные пиджаки и блейзеры, умело комбинируя их с джинсами и брюками. Наступивший год не стал исключением: классическая мужская мода востребована не только солидными бизнесменами, но и их более молодыми собратьями.
Сегодня молодежная мода все же не так яро, как раньше, однако испытывает воздействие молодежных субкультур. Хип-хоп, рок и панк нанесли отпечаток и на мужскую молодежную моду 2015.
Хипстер – это еще одно заметное направление в современной молодежной моде. Отсылка в стилю ретро, «бабушкины» свитера, стильные жилеты, пиджаки и зауженные брюки по-прежнему актуальны. Приветствуются яркие цвета и использование стильных аксессуаров – солнцезащитных очков, шарфов, шляп и сумок. Еще одна тенденция, которая все больше и больше захватывает в последнее время молодежную моду – это так называемый J-стиль. Он характеризуется тем, что имеет неприкрытые отсылки к моде Востока, в частности – Японии. Оригинальные узоры и нестандартные фасоны одежды J-моды помогают создать запоминающийся молодежный look.
Уличная мода для мужчин
В этом году она представлена довольно ярко. Большинство дизайнеров модных домов сделали ставку на street style и не прогадали. Главный принцип, который соблюдается при выборе уличного гардероба – это комфорт и удобство. Куртки-косухи, бомберы, плащи и пальто – все эти виды верхней одежды отлично подходят для молодежного уличного стиля.
юками. Подвёрнутые джинсы и вовсе забрызганы краской, что вносит в мужские наряды некоторый беспорядок и делает коллекцию намного ближе к молодёжи. Адмиральские пальто, морские плащи с широкими плечами гордо выделяются на всём ансамбле, на некоторых из них даже погоны есть. Рукава украшены широкими синими полосками. Вообще в коллекциях от Gucci всегда есть что-то от стиля милитари, так что ничего неожиданного в новой одежде нет. Некоторые рубашки напоминают больше пижаму: такие же длинные и без воротника.
Любопытно будет узнать, что Фрида Джанини всегда предпочитает два стиля: джет-сеттер в брючном костюме и рок-музыкант с бунтарским характером. Вот и соединила дизайнер два этих образа в один, назвав их «декадентский адмирал». Можно увидеть и влияние британских субкультур, например, модов. Брючный костюм Gucci выглядит сильно строго? Не беда, Фрида Джанини расслабила образ, достаточно подвернуть брюки, обуть мокасины и надеть сумку через плечо, и Вы в корне поменяете свой внешний вид.
7.Заключение
Модная индустрия сегодня - это не закрытая монолитная система, которая сурово диктует всем, что попадает в «яблочко», а что - в «аут». Наоборот, она сама в свою очередь испытывает огромное влияние субкультуры, "моды улицы", которая очень быстро становится главным источником воображения для творцов мира моды. Они берут идеи из стилей и субкультур, модернизируют их, а затем массово производят. Исследования субкультур похожи на прожектор, который высвечивает культурное пространство в поиске оригинальности и аутентичности - с модной индустрией «наступающей им на пятки». Благодаря Интернету, цифровой, мобильной связи мир становится стремительней, действительность – виртуальной. Теперь решающим фактором становится поток информации – от подиума к производителям, и от конечных покупателей к создателям моды. В результате «уличный стиль» и мода от дизайнеров быстро сблизились друг с другом, и вся мода в целом стала более монолитной. В эпоху глобализации происходит стирание границ и в моде.
Умение одеться модно-в соответствии с представлениями, присущими данному возрасту,- воспринимается, как исключительно важная черта, позволяющая подростку считаться «почти взрослым». Тех, кто все еще одет в соответствии со стандартами детской моды, часто называют «ботаниками», «молокососами», «с приветом», «тронутыми», или «деточками, которые ходят по магазинам за ручку с мамочкой». Все эти нелестные отзывы подчеркивают, что «ботаники» воспринимаются как люди с большими странностями или вовсе становятся маргиналами в группе сверстников, и все потому, что они не делают того, что считается нормальным для молодежи, то есть не прислушиваются к мнению ребят своего возраста, не обращают внимания на то, во что одеты, и т.д. И именно, чаще всего такие вот «ботаники» и попадают под влияние субкультур, что быы в дальнейшем «выделится из толпы».
Таким образом, связь субкультур с модой очевидна, эта связь может выражаться по-разному: субкультуры создают свою моду, в то же время оказывая влияние на развитие моды в целом, они в каком-то смысле рождают новую моду, а иногда мода делает возможным возникновение и развитие субкультур. Это сложная связь касается по большей части внешнего образа, каких-то отдельных элементов. Но, как было сказано ранее, мода – это не только одежда, она затрагивает практически все сферы жизни современного человека. Поэтому связь моды и субкультуры глубже, чем кажется на первый взгляд. Но даже внешних ее проявлений достаточно, чтобы сделать вывод о ее существовании.
Итак, тема субкультур и моды– это одна из интереснейших тем. Она обширна и многогранна. Она жизненна и наблюдается каждый день. Субкультуры и мода не стоят на месте, они развиваются и изменяются. Они все шире охватывают человечество.
8. Библиография
С.И.Левикова/ «Молодежная субкультура»/ учебное пособие/М.,/Гранд/2004г.
Б.Д. Парыгин/ Социальная психология: учебное пособие/2-е издание/М.,/2003г.
Теория моды. № 10, зима 2008-2009. Дик Хебдидж. Главы из книги «Субкультура: значение стиля»
А. Васильев/ «Русская мода»/М.,/2004г.
www.hazzen.com/publications/articles/istorija_subkultury_hippi_chast_i
www.glamur.3dn.ru/forum/39-250-1
Журнал «Bike Freak» выпуск №6, статья «Парни в коже»
Журнал « POP » autumn - winter 2005
Министерство образования
и науки Украины
Севастопольский городской
гуманитарный университет
Филологический факультет
Индивидуальная работа по курсу «История Англии»
на тему: «Молодежная
субкультура в современной Великобритании»
Выполнил:
Проверил:
Содержание:
1. Введение...................... .............................. .............................. ......................3стр.
2. Понятие молодежной субкультуры………………............. ........................5стр.
3. Причины возникновения субкультуры…………………………..……..... 6стр.
4. Классификация субкультур (таблица)…………..…………..……..…….. 8стр.
5. Наиболее распространённые субкультуры
среди современной британской молодёжи………………………………………………………… ………….10стр.
6. Заключение…………...…………………...... .............................. ...............25стр.
7. Список использованной литературы……………………………...…….. 26стр.
1. Введение.
– Поэты, артисты,
художники, по-моему, вот настоящие
архитекторы изменений, а не ученые и политики-законодатели,
которые утверждают изменение уже после
того, как оно произойдет...
(с) Уильям Берроуз
Учёные пытаются объяснить
причину появления субкультур экономическими,
социальными, культурологическими причинами,
выводят данную проблему из конфликта
отцов и детей и т.д. Всё существующее множество
объяснений не лишний раз говорит о том,
что данная проблема является достаточно
сложной, а продолжающиеся исследования
наводят на мысль, что однозначного ответа
нет, и в ближайшее время не предвидится.
Актуальность данной
темы состоит в том, что субкультуры
появляются постоянно, и в будущем
мы будем с ними сталкиваться, чтобы
не бояться этого, нужно попытаться понять их.
Субкультура – это
общность людей, чьи убеждения, взгляды
на жизнь и поведение отличны
от общепринятых или просто скрыты
от широкой публики, что отличает
их от более широкого понятия культуры,
ответвлением которой они являются. Молодежная субкультура появилась в
науке в середине 50-х годов XX века. Поскольку
традиционные общества развиваются постепенно,
замедленными темпами, опираясь в основном
на опыт старших поколений, постольку
феномен молодежной культуры относится
преимущественно к динамическим обществам,
и был замечен в связи с "техногенной
цивилизации". Если ранее культура не
делилась так ярко выражено на "взрослую"
и "молодежную" (независимо от возраста
все пели одни и те же песни, слушали одну
и ту же музыку, танцевали одни и те же
танцы и т.п.), то теперь у "отцов" и
"детей" появились серьезные отличия
и в ценностных ориентациях, и в моде, и
в способах коммуникации, и даже в образе
жизни в целом. Как специфическое явление,
молодежная культура возникает и в связи
с тем, что физиологическая акселерация
молодых людей сопровождается резким
возрастанием длительности периода их
социализации (порой до 30 лет), что вызвано
необходимостью увеличения времени на
образование и профессиональную подготовку,
соответствующую требованиям эпохи. Сегодня
юноша рано перестает быть ребенком (по
своему психофизиологическому развитию),
но по социальному статусу еще долгое
время не принадлежит миру взрослых. "Молодежь"
как феномен и социологическая категория,
рожденная индустриальным обществом,
характеризуется психологической зрелостью
при отсутствии весомого участия в институтах
взрослых.
Возникновение молодежной
культуры связано с неопределенностью
социальных ролей молодежи, неуверенностью
в собственном социальном статусе.
В онтогенетическом аспекте молодежная субкультура представляется
как фаза развития, через которую должен
пройти каждый. Ее сущность - поиск социального
статуса. Посредством нее юноша "упражняется"
в исполнении ролей, которые в дальнейшем
должен будет играть в мире взрослых. Самые
доступные социальные площадки для конкретных
дел молодежи - досуг, где можно проявить
собственную самостоятельность: умение
принимать решение и руководить, организовывать
и организовываться. Досуг - это не только
общение, но и своего рода социальная игра,
отсутствие навыков таких игр в юности
приводит к тому, что человек и в зрелом
возрасте считает себя свободным от обязательств.
В динамичных обществах семья частично
или полностью утрачивает свою функцию
как инстанция социализации личности,
поскольку темпы изменений социальной
жизни порождают историческое несоответствие
старшего поколения изменившимся задачам
нового времени. С вступлением в юношеский
возраст молодой человек отворачивается
от семьи, ищет те социальные связи, которые
должны защитить его от пока еще чуждого
общества. Между потерянной семьей и еще
не обретенным обществом юноша стремится
примкнуть к себе подобным. Образующиеся
таким образом неформальные группы обеспечивают
молодому человеку определенный социальный
статус. Платой за это, зачастую, выступает
отказ от индивидуальности и полное подчинение
нормам, ценностям и интересам группы.
Эти неформальные группы продуцируют
свою субкультуру, отличающуюся от культуры
взрослых. Ей свойственны внутреннее единообразие
и внешний протест против общепринятых
установлений. Благодаря наличию собственной
культуры, эти группы маргинальны по отношению
к обществу, а потому всегда содержат элементы
социальной дезорганизации, потенциально
тяготеют к отклоняющемуся от общепризнанных
норм поведению.
Довольно часто все ограничивается лишь эксцентричностью
поведения и нарушением норм общепринятой
морали, интересами вокруг секса, "тусовок",
музыки и наркотиков. Однако эта же среда
формирует контркультурную ценностную
ориентацию, высшим принципом которой
объявляется принцип удовольствия, наслаждения,
выступающий побудительным мотивом и
целью всего поведения. Вся ценностная
сетка молодежной контркультуры связана
с иррационализмом, что продиктовано признанием
собственно человеческого лишь в природном,
то есть отмежеванием "человеческого"
от того "социального", которое возникло
вследствие "монополии головы". Последовательное
проведение иррационализма определяет
гедонизм как ведущую ценностную ориентацию
молодежной контркультуры. Отсюда и мораль
вседозволенности, являющаяся важнейшим
и органическим элементом контркультуры.
Поскольку бытие контркультуры сконцентрировано
на "сегодня", "теперь", то гедонистическая
устремленность - прямое следствие этого.
2. Понятие молодежной субкультуры.
Понятие молодежных субкультур вначале применялось
социологами Западной Европы и США только
к криминальной среде. Постепенно содержание
понятия расширилось и стало использоваться
применительно к нормам и ценностям, определяющим
поведение определенной социальной группы
молодежи - таким образом, понятие "субкультура"
связалось с понятием "культурная парадигма",
то есть тот набор представлений и правил,
который дает своего рода матрицу поведения
в разных ситуациях. Однако изучая эту
матрицу, ученые натолкнулись на факты,
заставившие их подвергнуть сомнению
некоторые представления, казавшиеся
ранее самоочевидными. Например, английский
ученый Грант Мак-Крекен в получившей
широкую известность книге "Паводок:
культура, рожденная сумятицей" ("Plenitude:
Culture by Commotion"), описывает свои беседы
с различными группами подростков (готами,
панками и скейтерами). Исследователь
обнаружил, что отличия в одежде, моде
т.п., то есть внешние отличия, обозначают отличия внутренние, а
именно: отличия в ценностях и их градации.
Кое-кто из наблюдателей, заметил он, полагает,
что поступками подростков руководит
одно лишь желание добиться признания
ровесников, а все остальное (одежда, язык,
музыкальные пристрастия, манера поведения
т.п.) - это всего лишь "обезьянничанье",
необходимое для принадлежности к группе.
Такая точка зрения исходит из представления
о молодежной культуре как о естественной последовательности.
Другая точка зрения
исходит из того, что субкультура
представляет собой противостояние, которое состоит в том, что причина разнообразия
в подростковом мире являет собой выражение
межвозрастной и классовой вражды. Эту
позицию развивает, к примеру, книга американских
исследователей Sue Widdicombe and Robin Wooffit "Язык
молодежных субкультур: социальная идентификация
в действии" (Нью-Йорк,1995). Подростки
вступают во враждебный мир. Такую точку
зрения отстаивали, в частности, авторы
одной из первых значительных книг, посвященных
молодежным субкультурам - англичане
Стюарт Гелл и Тони Джефферсон в книге
"Противостояние через ритуалы: молодежные
субкультуры в послевоенной Британии",
вышедшей в Лондоне в 1976 г.
3. Причины возникновения субкультуры.
Почему возникают
субкультуры?
Наиболее распространенным
является такой ответ: чтобы разрешить противоречия в основной культуре, если она оказывается
неспособной обеспечить повое поколение
действенной идеологией. Субкультура
обретает формы в собственной стилистике
поведения, в языке, одежде, в ритуалах,
способных к творческому развитию.
Соотношения между "главной"
культурой и "отклонениями" пытается
определить теория субкультур как научная дисциплина. Она работает
в понятийном поле культурологии,
базируясь на конкретных социологических
исследованиях и других гуманитарных
дисциплинах. Марксистская теория отрицает
субкультуры, рассматривая молодежные
субкультуры как идеологию, призванную
маскировать антагонистические противоречия
капиталистического общества и подменить
их противостоянием поколений.
Близки к марксистским
взгляды сторонников теории социального конфликта.
Теоретики социального действия делают акцент на поведении личности
в ее контактах с другими. В этом понимании
субкультуры рассматриваются как система,
регулирующая осуществление интересов
и потребностей молодежи в обществе.
Нет сомнений, что каждому
из нас случалось идти по улице, ехать
в метро или просто смотреть телевизор и видеть людей, которые
чем-то не похожи на других. Это и есть
неформалы – представители современных
субкультур.
Само слово неформал,
неформальный обозначает необычность,
яркость и незаурядность. Человек–неформал
– это попытка показать свою индивидуальность, сказать серой массе:
"я – личность", бросить вызов миру
с его бесконечными буднями и выстраиванием
всех в один ряд. Говоря по-научному, субкультура
- это система ценностей, установок, способов
поведения и жизненных стилей, которая
присуща более мелкой социальной общности,
пространственно и социально в большей
или меньшей степени обособленной. Субкультурные
атрибуты, ритуалы, а также ценности, как
правило, отличаются от таковых в господствующей
культуре, хотя с ними и связаны. Английский
социолог М.Брейк отмечал, что субкультуры
как "системы значений, способов выражения
или жизненных стилей" развивались
социальными группами, находившимися
в подчиненном положении, "в ответ на
доминирующие системы значений: субкультуры
отражают попытки таких групп решить структурные
противоречия, возникшие в более широком
социальном контексте". Другое дело
культура – массовое явление – присущая
большей части общества система ценностей
и образ жизни, диктуемый обществом.
Убедимся в том, что
субкультуры - это огромный яркий мир, открывающий нам все
оттенки жизни. Для этого, разберем кратко
каждую субкультуру.
4. Классификация субкультур.
| Описание подвидов |
|||
| Музы- кальные |
Субкультуры, основанные
на поклонниках различных жанров
музыки. |
Альтернативщики |
поклонники альтернативного
рока, ню-метала, рэпкора |
| Готы |
поклонники готик-рока,
готик-метала и дарквэйва |
||
| Инди |
поклонники инди-рока |
||
| Металлисты |
поклонники хэви-метал
и его разновидностей |
||
| Панки |
поклонники панк-рока
и сторонники панк-идеологии |
||
| Растаманы |
поклонники регги, а
также представители религиозного
движения Растафари |
||
| Рокеры |
поклонники рок-музыки |
||
| Рейверы |
поклонники рэйва, танцевальной
музыки и дискотек |
||
| Хип-хоп (рэперы) |
поклонники рэпа и
хип-хопа |
||
| Традиционные скинхеды |
любители ска и регги |
||
| Фолкеры |
поклонники фолк-музыки |
||
| Эмо |
поклонники эмо и
пост-хардкора |
||
| Риветхеды |
Поклонники музыки в
стиле индастриал |
||
| Джанглисты |
Поклонники джанга и
драм энд бейса |
||
| Имидже- вые |
Субкультуры, выделяемые
по стилю в одежде и поведению |
Visual kei |
|
| Кибер-готы |
|||
| Моды |
|||
| Нудисты |
|||
| Стиляги |
|||
| Тедди-бои |
|||
| Милитари |
|||
| Фрики |
|||
| Политические и мирровозренчес- кие |
Субкультуры, выделяемые
по общественным убеждениям |
Анархо-панки |
|
| Антифа |
|||
| RASH-скинхеды(редскины) |
|||
| SHARP-скинхеды |
|||
| НС-скинхеды |
|||
| Битники |
|||
| Неформалы |
|||
| Нью-Эйдж |
|||
| Стрейт-Эйджеры |
|||
| Хиппи |
|||
| Яппи |
|||
| По хобби |
Субкультуры, сформировавшиеся
благодаря хобби |
Байкеры |
Любители мотоциклов |
| Райтеры |
Поклонники граффити |
||
| Трейсеры |
Любители паркура |
||
| Хакеры |
Любители компьютерного
взлома (чаще нелегально) |
||
| По другим увлече- ниям |
Субкультуры, основанные
на кино, играх, мультипликации, литературе. |
Отаку |
Поклонники аниме(японской
мультипликации) |
| Падонки |
Использующие жаргон
падонков |
||
| Геймеры |
Поклонники компьютерных
игр |
||
| Исторические реконструкторы |
Ролевое движение |
Поклонники живых ролевых
игр |
|
| Толкиенисты |
Поклонники Джона Р.Р.
Толкиена |
||
| Териантропы |
- |
||
| Фурри |
Поклонники антропоморфных
существ |
||
| Хулиганские |
Выделение этих субкультур
часто оспаривается, и далеко не
все, причисляемые к ним, сами относят
себя к ним. |
Руд-бои |
|
| Гопники |
|||
| Любера |
|||
| Ультрас |
Высокоорганизованные, очень
активные члены фан-клубов |
||
| Футбольные хулиганы |
5. Наиболее распространённые субкультуры
среди современной британской молодёжи.
Скинхэдс. (Скинхеды)
Как ни пардоксально, но
люмпенскую субкультуру “бритоголовых”
(скинхэдс) было принято считать
изначально расистской, даже “фашистской”.
Как уже рассказывалось в главе
про ямайскую субкультуру “рудиз”,
осевшую в Лондоне – скинхэды взяли от черных сверстников
не только музыку рэггей, но и стиль, и
жаргон. Доходило дело до того, что в одной
из партийных книжек застойного времени
автор сообщал, что рэггей – это “порождение
субкультуры скинхэдс, агрессивно-расистская
музыка и т.п.”. Правда затем, тот же автор
неожиданно характеризует ее как тяжелый
металлический аналог военного марша
(стало быть ничего не слышал), но называть
хвалу африканской расе белым расизмом
– это чересчур. Интересно, что для “скинхэдс”,
аналог наших “люберов” и “гопников”,
именно почитавшийся “хиппи” “Восток”,
олицетворенный выходцами из Южной Азии
(“паки”), наделялся всеми мыслимыми и
немыслимыми пороками. Кстати, и в Англии,
где “паки” были основной жертвой расизма,
и в Германии, где это турки, и во Франции,
где это североафриканские берберы и арабы,
черные иммигранты быстро перенимают
стиль жизни коренного населения и не
вызывают такого раздражения, как упорно
держащиеся своих обычаев мусульмане.
В 1964 году, “Моды”, особенно выходцы
из низших слоев общества, инстинктивно
почувствовали, с началом времен “Свингующего
Лондона”, настоящую угрозу своему существованию
как обособленной cубкультуры. В то время
как “модовский стиль” копировали и приукрашивали
тысячи и тысячи молодых, небольшой контингент
“настоящих” решил повернуться к массовой
культуре спиной, ужесточил имидж и двинулся
вспять к корням. Также отрицая доминирующую
культуру, которой теперь стала поп-музыка,
“скинхэдс” черпают свое вдохновение
в музыке “рудиз” – “ска”, “блюбит”
и “рок-стеди” (cм. стр 70). Доминирующие
“психоделисты” и “хиппи” становятся
для них не только предателями “модовских
заветов”, но и классовыми врагами. Не
имея ни своей культурной элиты, ни возможности
реализовать себя в массовой культуре,
ориентированной на молодежь среднего
класса, “скинхэдс” чувствуют себя аутсайдерами
и замыкаются в своем консерватизме, исходя
из старых ценностей рабочих окраин. Их
стиль, теперь уже Dressing Down, теперь на все
сто соответствовал агрессивному самоутверждению
на улицах больших индустриальных городов:
тяжелые ботинки (как правило со стальным
чашковидным носком) с высокой шнуровкой,
широкие штаны на подтяжках или укороченные
(закатанные) джинсы, грубые пиджаки, белые
майки, бритые наголо головы.
С 1965 по 1968 год в истории “скинхэдс”
происходит “инкубационный” период.
Но уже в середине 68-го они уже появляются
тысячами, особенно обожая бесчинствовать
на футбольных матчах. Стиль их был прямо
противоположен “хиппи”. Вместо непротивления
они взяли на щит культ насилия, “гася
хиппи”, гомосексуалистов (Тэрнер наоборот
– в отличии от лиминальных личностей,
обладавших невыраженностью половых признаков,
здесь налицо как раз подчеркивание половых
признаков у личностей, ориентированных
на структурное состояние общества) и
“паки”, коих они считали и считают вырожденцами.
Однако, “Общественное мнение”, в отличии
от отечественных времен “расцвета люберов
и казанцев” (восьмидесятые), было не на
их стороне.
Часть “скинов” немного
смягчают имидж, даже чуть-чуть отпускают
волосы и из-за своих замшевых пиджаков
становятся “замшевыми скинами” (в 1972
году их еще называли “приглаженными”).
Его дополняют черные ветровки, широкополые
шляпы и, как ни странно, черные зонты. Но это направление, по сути возвращавшее
“скинов” назад в 1964 год, в связи с расцветом
в музыке и моде стиля “глэм”, быстро
завяло и вскоре совсем исчезло.
Когда в 1976 году на сцене молодежных
субкультур появились “Панки” и
началось открытое противостояние между
ними и “Тэдди Бойз”, переживавшими кратковременное
возрождение, перед “скинхэдами” настало
время выбирать – чью сторону они возьмут
в уличных столкновениях. Большинство
молодых “бритоголовых”, главным образом
городских, соединились с панками, тогда
как бывшие в меньшинстве сельские поддержали
“Тэддиз”. Панки и “скинхэдс”, казалось,
cтояли по разные стороны баррикад уличного
стиля. По слиянии со “скинами” произошла
забавная метаморфоза – они начали слушать
панк-рок, бритые головы теперь украсил
панковский ирокез, но одежда осталась
прежней. Новую субкультуру назвали “Oi!”
(то есть “Oй!”). Через два года в лагере
“скинов” намечается раскол, связанный
с охлаждением к “черным” и началом погромов,
которые они объясняли как традиционное
класссовое выражение своей нелюбви к
“приезжим”. Дело в том, что в конце восьмидесятых
в Англию хлынул поток иммигрантов с Карибских
островов, а экономический кризис создал
напряженную конкуренцию за рабочие места.
И если ортодоксальные “бритоголовые”
продолжали испытывать симпатии по отношению
к “рудиз”, “Оi!” открыто примыкают к
ультра-правым – “Национальному Фронту”
и другим политическим группам. Благодаря
прессе вскоре все “скинхэды” начинают
именоваться расистами и фашистами и только
немногие задумываются о изначальных
корнях скинхэдс, и о том, как все начиналось.
В популярном в восьмидесятые годы
в Великобритании движении “Два Цвета”
и близком к нему движении “Рок
против Расизма”, объединились большая
часть панков, “руд бойз”, часть
скинов и второе поколение “модов”.
В Штатах и Великобритании всего несколько
лет назад появляется группировка, называющая
себя SHARP (Cкинхэды Против Расовых Предрассудков),
все громче заявляющая о себе. Ее основатель
в Англии, Руди Морено, заявил: “Настоящие
скинхэды не расисты. Без Ямайской культуры
нас просто бы не было. Их культура смешалась
с культурой британского рабочего класса,
и именно благодаря этому синтезу мир
увидел Скинхэдов”.
Готы.
Готы - представители молодёжной субкультуры,
зародившейся в конце 70-х годов XX-го века
на волне пост-панка. Готическая субкультура
весьма разнообразна и неоднородна, однако
для нее в той или иной степени характерны
следующие черты: мрачный имидж, интерес
к мистицизму и эзотерике, декадансу, любовь
к хоррор-литературе и фильмам, любовь
к готической музыке (готик-рок, готик-метал,
дэт-рок, дарквейв и т. п.).
“Моды”, без преувеличения – невероятный “культурный” феномен нашего века.
“Модом” можно оставаться всегда, главное – двигаться неторенной дорогой, постоянно вскрывая для себя новые пласты в музыке, одежде, литературе и кинематографе. “Беря отовсюду самое достойное, они стремились сотворить нечто прежде неведомое, нечто такое, что не может оставить равнодушным. Неудивительно, что среди самих модов достойнейшим считался тот, у кого был самый изысканный гардероб, самая интересная коллекция пластинок, самая хорошая библиотека, самый развитый ум”. В стилевом отношении, а моды были выходцами из так называемых upper-working и lower-middle class (то есть из семей профессиональных, высоко оплачиваемых рабочих и служащих) – это Dressing Up, доведенный до абсолюта. В 1963 году The Beatles взорвали музыкальную культуру и “изобрели секс”. Примерно в то же время моды стали оформляться как чисто тинейджерская субкультура со своими традициями, представлениями и кумирами. Виной всему этому – послевоенный экономический бум, который переживала Англия в пятидесятые-шестидесятые годы. В результате бума на руках у молодых людей появилась некоторая свободная наличность, а юные умы оказались во власти неведомых ранее проблем – куда бы все это потратить?
И у “тедди бойз”, и у “битников” моды нашли, что позаимствовать: от первых они унаследовали превратившийся чуть ли не в манию обостренный интерес к мельчайшим деталям, коль cкоро речь заходила о моде, благодаря вторым стильность “модов” приобрела явный минималистский уклон. Объединив две эти составляющие, “моды” и получили свой неповторимый острый имидж. Cредний англичанин, привыкший к более пресным вещам, это переваривал с трудом. “Когда все в Англии запели о свободной любви, что было весьма неоднозначно, моды тоже оказались возмутителями спокойствия – но по причине абсолютно противоположной. Ощущение было такое, будто эта проблема им глубоко безразлична. Я думаю, моды по натуре своей были слишком эгоцентричны, чтобы создать пару”.
Поиск модами собственного стиля не сводился к одним только заимствованиям. Во многом они шли “от противного”. Девиз – “Умеренность и аккуратность!” Узкие воротнички рубашек, подогнанные тютелька в тютельку костюмчики, обязательно белые носки и аккуратные прически (как правило “французского” стиля). Последние деньги тратились на то, чтобы заиметь последний писк итальянский моды – будь то одежда или мотороллер – основное средство модовского передвижения в отличии от рокеров. Причем облик определялся не только материальными возможностями, была и масса тонкостей, предписывавших, что можно, а что нельзя (например, такая строгость – при определенной ширине брюк расстояние между ними и ботинками должно было составлять полдюйма, а при чуть большей ширине – уже целый дюйм). Малейшая оплошность – и вы превращались во всеобщее посмешище.
Главным словом в “модовском” лексиконе было – “одержимый”, позаимствованное в “культовом” модовском романе Колина Макклинза “Абсолютные Новички” (1958 год). Одержимость эта была и в музыке – они впитывали как губка и модерн-джаз, и блюз, и соул, неизвестно как просочившийся от черных музыкантов в Штатах, и уж совершенно экзотические вещи, вроде ямайской музыки “ска”. Таким образом осуществлялся кросс-культурный диалог субкультур. Причем “моды” перенимали от черных не только музыку, но и жаргон ямайкских “рудиз” и некоторые другие элементы стиля. Они подражали Принсу Бакстеру, создателю многих песен о “руд бойз”. В 1965 году бум среди модов вызвала песенка Бакстера “Madness” – отсюда и название ведущей британской группы “ска”. В 60-е возникают первые многорасовые клубы – “Ram Jam” в Бристоле и др. Массовая культура, переварив “модовский” радикализм и замешав его с британским битом и ритм-энд-блюзом вынесла на вершину коммерческого успеха группы The Who и Small Faces. За бортом остались действительно новаторские ансамбли, такие как Action, Сreation и The Eyes.
Образ “мода”, благодаря прессе, вскоре стал действительно модным среди огромного количества подростков и своей массовостью подготовил кратковременное явление, которое в середине шестидесятых назовут “Свингующим Лондоном”. В 1963-65 годах начинается знаменитое противостояние между рокерами и модами в приморских городах Англии, причем в массовых драках с обоих сторон иногда участвовало до тысячи человек. Если позднее у “скинхэдов” в образе врага предстанут этнические меньшинства, то здесь шла борьба между социальными группами внутри общества (рокеры были, как правило, выходцами из люмпенских слоев общества, и слушали жесткий ритм-энд-блюз, типа “Роллинг Стоунз” и “Кинкс”). В связи с массовым распостранением имиджа “настоящие моды” растворяются в толпе в буквальном смысле этого слова. К тому же, с выходом на сцену “Поколения Цветов”, полностью поменялись ценностные установки. И как писал Кевин Пирс: “Когда все прахом развеялось по ветру, те, кто некогда стоял у самых истоков, предпочли "самосожжение" "мародерству". Но cам их дух, истинный модовский дух, оказался бессмертен. И лучшее тому доказательство – грянувший в 70-е панковский "взрыв", за которым видится тень старых модов”.
К 1979 году, когда панк начал уже сбавлять обороты, интерес к тому, что скрывается за cамим понятием “мод”, пробудился с новой силой. Во многом это произошло благодаря известнейшему британскому музыканту Полу Уэллеру и группе The Jam. Но так уж получилось, что к своему модовскому пику Уэллер шел десять лет, соединив, наконец, на последней пластинке группы Style Council воедино Дебюсси, серф-рок The Beach Boys и модерн-джаз The Swingle Swingers. Именно так модовская одержимость была отлита в новую художественную форму.
Модовский субкультурный “Ренессанс” в 1978-1980-ые годы принес и новый взлет популярности ямайского “ска” и “блюбита”, а также песен “рудиз”. Времена эти были уже не столь благополучны. 1979 год. Вскоре после “Зимы Всеобщего Недовольства” к власти пришла Тэтчер. Росла безработица. Это и сказалось на облике панков, ставших реинкарнацией старых модов. От былой опрятности не осталось и следа. На смену изящным линиям модного итальянского костюма пришли скроенные без особого изыска полувоенные прикиды цвета “хаки”. Впрочем, этот небрежный стиль, допускал и некоторое разнообразие. Один из вариантов: очень тонкий галстук, кардиган, выбеленные джинсы “дудочкой”, белые носки и мощные туфли. Обозвав происходящее “возрождением модов”, “пресса и исследователи молодежных субкультур так и не поняли одной очевидной вещи: если в этом "возрождении" и был какой-то забавный момент, то это был момент, не более того, но вместе с тем был и целый процесс обучения, постижения новых вещей. И в этот процесс оказались втянуты очень и очень многие”.
Восьмидесятые стали для субкультуры “модов” временем поиска новых форм. Музыка становилась все более утонченной. Процесс этот подпитывался, с одной cтороны, переизданием негритянской “соул”-классики 60-х, а с другой – деятельностью подпольных коллективов вроде The Jasmine Minks и The Claim. Моды все больше заходили на джазовую территорию, что, в конце концов, привело к созданию известнейшей фирмы Acid Jazz. Эдди Пиллер, один из совладельцев “Кислотного Джаза”, в начале восьмидесятых имел дело с “модовским” журналом, а чуть позже соединил на одном лейбле (фирме грамзаписи) несколько “модовских” пластиночных фирм. И сейчас, в девяностые, без каких-либо натяжек, можно назвать весь этот “фанк-джаз” живым воплощением самого духа старых модов.
Ну а то, что творится в девяностые с “модовским” стилем – это уже просто разгул плюрализма и демократии. Даже само слово “мод” теперь уже не поддается точным определениям. Тридцатилетнее господство молодежной культуры с бесконечной сменой “эпох” и “стилей” сделало свое дело. “Модов” сейчас стало такое множество, что сделать точную характеристику не представляется возможным. Способствовал этому также и нынешний музыкальный взрыв в Великобритании, расцвет так называемого “Бритпопа” – музыкального направления, в котором рок-группы (Oasis, Blur, Supergrass и Cast) фактически вернулись к ритм-энд-блюзовому саунду “модов” шестидесятых, только слегка утяжелив и убыстрив звучание, отвечая запросам публики, которой хочется, чтобы музыка была более политизированной и агрессивной. Есть “Гаражные” (Garage) моды в “психоделических” рубашках ядовитой расцветки, есть acid-jazz-моды с бакенбардами и во всем причудливо белом. Есть Blur-моды (по названию группы) в “адидасовском” костюме. Есть “смешанные” моды (Mixer Mods), “ритм-энд-блюз” моды и “моды Северной Души” (Northern Soul Mods). Учтите, что внутри каждого из названных “отрядов” есть свои “подотряды”. Так, “модов” хардкорового пошиба можно разделить еще как минимум еще на четыре категории! Но при всем этом многообразии есть нечто, что роднит “мода-96” с его предшественниками. В нем тоже есть свой “Zeitgeist” – то есть дух времени, отмеченного определенными политическими веяниями. За несколько лет до этого умами молодежи властвовал “грандж”. Не очень привлекательный эстетически, он стал знаком своего трудного и напряженного времени. Новые “моды” дали свой стилевой ответ на эту “эстетику упадка и разрушения”. Cпортивный стиль “новой волны” и элегантность “нового глэма” им ближе и родней. Английское начало начинает брать свое. Вот, что говорит по этому поводу Адам, владелец магазина в Брайтоне “Jump The Gun”, торгующего продукцией исключительно для “модов”: “То, что наша нынешняя одежда все больше и больше соответствует "модовским" представлениям не случайно. После периода, проходившего под заметным американским влиянием, мы вновь возвращаемся к традиционным британским ценностям. "Моды", будучи явлением типично британским, как нельзя лучше отвечают этим новым потребностям”.
Мо́ды (Mods) – лондонская субкультура 50 — 60-х годов ХХ века, обладающая особым стилем.
— гардероб в итальяно-французском стиле
Моды подстроили под себя только-только входившие в моду итальянский и французский стили. Они носили пошитые на заказ итальянские костюмы из узких брюк со стрелками и качественно скроенных приталенных , нейлоновые сорочки с маленькими воротничками, узкие галстуки, мохеровые вещи, шерстяные или кашемировые свитера (с V-образным или круглым под горло вырезом), ветровки или куртки из искусственной кожи на молнии, узконосые кожаные ботинки (так называемые «винкл пикерс»), с кисточками или обувь под названием Desert Boots фирмы Clarks.
— прическа в духе французских актеров
Гардероб модов дополнялся особой прической, копирующей стрижки французских актеров, например, Жан-Поля Бельмондо.
— макияж
Некоторые моды пользовались карандашами для глаз, тенями, помадой.
— скутер как аксессуар
В качестве основного средства передвижения моды выбирали скутеры. Это также было связано с особенностями стиля представителей субкультуры: в скутере все механизмы были закрыты специальными панелями, что позволяло сохранять дорогостоящие костюмы в чистоте. В неблагоприятные погодные условия моды надевали военные , которые оберегали их пиджаки и брюки от дождя.
Предпочтительными марками скутеров были Vespa или Lambretta. После того, как вышел закон, согласно которому каждый мотоцикл обязан был иметь хотя бы одно зеркало, моды начали украшать свои скутеры четырьмя, десятью и даже тридцатью зеркалами.
Термин «мод» происходит от английского слова «modernist», которым в 50-х годах ХХ века обозначались современные джазовые музыканты и их фанаты. Название было противопоставлением понятию «трад» (от англ. traditional), который обозначал традиционных джазовых исполнителей и их поклонников.
В романе Колина Макиннеса (Colin Macinnes) «Абсолютные новички» 1959-го года «модернист» предстает перед читателем как молодой поклонник современного джаза, который одевается по последней моде — в итальянской манере. Роман является одним из первых произведений, где термин используется для описания молодого британца, сознательно интересующегося модой и современным джазом.
Некоторые исследователи определяют субкультуру модов как «одержимый модой, гедонистический культ всего самого классного», которому поклонялись совершеннолетние юнцы, жившие в Лондоне или новых южных городах.
По мере того, как благосостояние послевоенной Великобритании приходило в норму, изменялось и общество. Молодое поколение 60-х уже было не обязано работать после школы, чтобы прокормить семью. Теперь они работали, чтобы обеспечить себе вольготное существование в городе. Молодежь, получившая возможность самостоятельно распоряжаться своими деньгами, зачастую вкладывала их в свой внешний вид.
В то время на таких знаменитых улицах, как Карнаби-стрит и Кингс-Роуд открывались первые , ориентированные на молодое поколение. Появились независимые , такие как Мэри Куант, которая стала известной благодаря своим мини- , или Джон Стивен (John Stephen), разработавший линию под названием «His Clothes», и чьим постоянным клиентом была знаменитая группа Small Faces.
В середине 60-х годов газетные репортеры акцентировали особое внимание на стоимости костюмов модов, выискивая случаи особой крайности. Так, например, они публиковали слова одного молодого мода, который заявил, что лучше не будет есть, но купит себе одежду. Однако, подобная приверженность моде была не случайна: это позволяло молодежи уходить от своих серых рабочих будней и хоть на время попадать в другой мир.
К выбору одежды моды относились с особой тщательностью и создавали внутри своего сообщества собственные артефакты и символы. Так, например, неотъемлемым атрибутом каждого уважающего себя мода стал британский флаг («юнион джек») и эмблема Королевских воздушных сил («таргет»).
В основе внешнего облика модов лежат стили как минимум двух молодежных субкультур: во-первых, битников с их богемным , включающим в себя и черные , а во-вторых, от которых моды унаследовали нарциссизм и скрупулезное следование моде.
Подружки модов следовали некому андрогинному стилю и зачастую были неотличимы от своих бойфрендов. Короткие стрижки, мужские брюки и (иногда одолженные у парней), обувь без каблука и минимум косметики. Чаще всего девушки оставляли лицо бледным, наносили коричневые тени на веки, белую помаду на губы и наклеивали накладные ресницы.
Девушки-моды стали настоящим испытанием для своих родителей, поскольку начиная с 60-х, длина их юбок все более и более укорачивалась. Со временем, когда субкультура модов перешла в разряд коммерческого направления, образ подружки мода стал эксплуатироваться такими моделями, как (Jean Shrimpton) и (Twiggy).
Культуру модов заменило направление .
В конце 70-х годов Великобританию постигло возрождение модов, первая волна которых постепенно угасла в конце 60-х, а в начале 80-х годов культура модов распространилась и на другие страны. Наибольшее распространение она получила в Южной Калифорнии.
В результате смешения культур многие моды переняли стиль так называемых руд-боев, надев на себя шляпы с короткими полями и укороченные джинсы марки . Они слушали ямайское ска и посещали вест-индские ночные клубы Ram Jam, A-Train и Sloopy’s.
Основные атрибуты стиля модов сохранили ранние . Они также носили поло и рубашки , брюки ста-прест и Levi’s, но теперь сочетали их с подтяжками и .
Некоторые исследователи полагают, что за культурой модов не стояло никаких духовных принципов, всего лишь обыкновенный фетишизм со своими объектами поклонения, среди которых были скутеры, итальянские костюмы и пластинки с американским соулом.
Subculture-ModsМо́ды (англ. Mods от Modernism, Modism ) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг. Моды пришли на смену тедди-боям, и позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов.
Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»). Фильм был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения.
В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.
Во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (Secret Affair, The Undertones и The Jam).
И на английском:
Mod (from modernist ) is a subculture that originated in London, England, in the late 1950s and peaked in the early-to-mid 1960s.
Significant elements of the mod subculture include fashion (often tailor-made suits); music, including African American soul, Jamaican ska, British beat music, and R&B; and motor scooters. The original mod scene was also associated with amphetamine-fuelled all-night dancing at clubs.From the mid-to-late 1960s and onwards, the mass media often used the termmod in a wider sense to describe anything that was believed to be popular, fashionable, or modern.
There was a mod revival in the United Kingdom in the late 1970s, which was followed by a mod revival in North America in the early 1980s, particularly in Southern California.
The term mod derives from modernist , which was a term used in the 1950s to describe modern jazz musicians and fans. This usage contrasted with the term trad , which described traditional jazz players and fans. The 1959 novel Absolute Beginners by Colin MacInnes describes as a modernist, a young modern jazz fan who dresses in sharp modern Italian clothes.Absolute Beginners may be one of the earliest written examples of the term modernist being used to describe young British style-conscious modern jazz fans. The word modernist in this sense should not be confused with the wider use of the term modernism in the context of literature, art, design and architecture.
Dick Hebdige claims that the progenitors of the mod subculture "appear to have been a group of working-class dandies, possibly descended from the devotees of the Italianite style." Mary Anne Long disagrees, stating that "first hand accounts and contemporary theorists point to the Jewish upper-working or middle-class of London’s East End and suburbs."Sociologist Simon Frith asserts that the mod subculture had its roots in the 1950s beatnik coffee bar culture, which catered to art school students in the radical bohemian scene in London.Steve Sparks, who claims to be one of the original mods, agrees that before mod became commercialised, it was essentially an extension of the beatnik culture: "It comes from ‘modernist’, it was to do with modern jazz and to do with Sartre" and existentialism.Sparks argues that "Mod has been much misunderstood... as this working-class, scooter-riding precursor of skinheads."
Coffee bars were attractive to youths, because in contrast to typical British pubs, which closed at about 11 pm, they were open until the early hours of the morning. Coffee bars had jukeboxes, which in some cases reserved some of the space in the machines for the students" own records. In the late 1950s, coffee bars were associated with jazz and blues, but in the early 1960s, they began playing more R&B music. Frith notes that although coffee bars were originally aimed at middle-class art school students, they began to facilitate an intermixing of youths from different backgrounds and classes. At these venues, which Frith calls the "first sign of the youth movement", youths would meet collectors of R&B and blues records, who introduced them to new types of African-American music, which the teens were attracted to for its rawness and authenticity. They also watched French and Italian art films and read Italian magazines to look for style ideas.According to Hebdige, the mod subculture gradually accumulated the identifying symbols that later came to be associated with the scene, such as scooters, amphetamine pills, and music.
By the summer of 1966, the mod scene was in sharp decline. Dick Hebdige argues that the mod subculture lost its vitality when it became commercialised, artificial and stylised to the point that new mod clothing styles were being created "from above" by clothing companies and by TV shows like Ready Steady Go! , rather than being developed by young people customising their clothes and mixing different fashions together.
As psychedelic rock and the hippie subculture grew more popular in the United Kingdom, many people drifted away from the mod scene. Bands such as The Who and Small Faces had changed their musical styles and no longer considered themselves mods. Another factor was that the original mods of the early 1960s were getting into the age of marriage and child-rearing, which meant that they no longer had the time or money for their youthful pastimes of club-going, record-shopping and scooter rallies. The peacock or fashion wing of mod culture evolved into the swinging London scene and the hippie style, which favored the gentle, marijuana-infused contemplation of esoteric ideas and aesthetics, which contrasted sharply with the frenetic energy of the mod ethos.
The hard mods of the mid-to-late 1960s eventually transformed into the skinheads.Many of the hard mods lived in the same economically depressed areas of South London as West Indian immigrants, and those mods emulated the rude boy look of pork pie hats and too-short Levis jeans.These "aspiring "white negros"" listened to Jamaican ska and mingled with black rude boys at West Indian nightclubs like Ram Jam, A-Train and Sloopy"s.
Dick Hebdige claims that the hard mods were drawn to black culture and ska music in part because the educated, middle-class hippie movement"s drug-oriented and intellectual music did not have any relevance for them.He argues that the hard mods were also attracted to ska because it was a secret, underground, non-commercialised music that was disseminated through informal channels such as house parties and clubs.The early skinheads also liked soul, rocksteady and early reggae.
The early skinheads retained basic elements of mod fashion — such as Fred Perry and Ben Sherman shirts, Sta-Prest trousers and Levi"s jeans — but mixed them with working class-oriented accessories such as braces and Dr. Martens work boots. Hebdige claims that as early as the Margate and Brighton brawls between mods and rockers, some mods were seen wearing boots and braces and sporting close cropped haircuts (for practical reasons, as long hair was a liability in industrial jobs and streetfights).
Mods and ex-mods were also part of the early northern soul scene, a subculture based on obscure 1960s and 1970s American soul records. Some mods evolved into, or merged with, subcultures such as individualists, stylists, and scooterboys, creating a mixture of "taste and testosterone" that was both self-confident and streetwise.
Jobling and Crowley called the mod subculture a "fashion-obsessed and hedonistic cult of the hyper-cool" young adults who lived in metropolitan London or the new towns of the south. Due to the increasing affluence of post-war Britain, the youths of the early 1960s were one of the first generations that did not have to contribute their money from after-school jobs to the family finances. As mod teens and young adults began using their disposable income to buy stylish clothes, the first youth-targeted boutique clothing stores opened in London in the Carnaby Street and Kings Road districts. Maverick fashion designers emerged, such as Mary Quant, who was known for her increasingly short miniskirt designs, and John Stephen, who sold a line named "His Clothes", and whose clients included bands such as Small Faces.
Two youth subcultures helped pave the way for mod fashion by breaking new ground; the beatniks, with their bohemian image of berets and black turtlenecks, and the Teddy Boys, from which mod fashion inherited its "narcissitic and fastidious tendencies" and the immaculate dandy look.The Teddy Boys paved the way for making male interest in fashion socially acceptable, because prior to the Teddy Boys, male interest in fashion in Britain was mostly associated with the underground homosexual subculture"s flamboyant dressing style.
The original mods gathered at all-night clubs such as The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo and The Marquee in London to hear the latest records and to show off their clothes and dance moves. As mod spread across the United Kingdom, other clubs became popular such as Twisted Wheel Club in Manchester.They began listening to the "sophisticated smoother modern jazz" of Dave Brubeck and the Modern Jazz Quartet." They became "...clothes obsessed, cool, dedicated to R&B and their own dances."Black American servicemen, stationed in Britain during the Cold War, also brought over rhythm and blues and soul records that were unavailable in Britain, and they often sold these to young people in London. Although the Beatles dressed "mod" in their early years, their beat music was not popular among mods, who tended to prefer British R&B based bands. The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks all had a following among mods, but a large number of specifically mod bands also emerged to fill this gap. These included The Small Faces, The Creation, The Action, The Smoke, John"s Children and most successfully The Who. The Who"s early promotional material tagged them as producing "maximum rhythm and blues", but by about 1966 they moved from attempting to emulate American R&B to producing songs that reflected the Mod lifestyle. Many of these bands were able to enjoy cult and then national success in the UK, but only the Who managed to break into the American market.
The influence of British newspapers on creating the public perception of mods as having a leisure-filled clubgoing lifestyle can be seen in a 1964 article in the Sunday Times . The paper interviewed a 17-year-old mod who went out clubbing seven nights a week and spent Saturday afternoons shopping for clothes and records. However, few British teens and young adults would have the time and money to spend this much time going to nightclubs. Jobling and Crowley argue that most young mods worked 9 to 5 at semi-skilled jobs, which meant that they had much less leisure time and only a modest income to spend during their time off.
A notable part of the mod subculture was recreational amphetamine use, which was used to fuel all-night dances at clubs like Manchester"s Twisted Wheel. Newspaper reports described dancers emerging from clubs at 5 a.m. with dilated pupils. Mods bought a combined amphetamine/barbiturate called Drinamyl, which was nicknamed "purple hearts" from dealers at clubs such as The Scene or The Discothèque. Due to this association with amphetamines, Pete Meaden"s "clean living" aphorism may be hard to understand in the first decade of the 21st century. However, when mods used amphetamines in the pre-1964 period, the drug was still legal in Britain, and the mods used the drug for stimulation and alertness, which they viewed as a very different goal from the intoxication caused by other drugs and alcohol. Mods viewed cannabis as a substance that would slow a person down,and they viewed heavy drinking with condescension, associating it with the bleary-eyed, staggering lower-class workers in pubs. Dick Hebdige claims that mods used amphetamines to extend their leisure time into the early hours of the morning and as a way of bridging the wide gap between their hostile and daunting everyday work lives and the "inner world" of dancing and dressing up in their off-hours.
Dr. Andrew Wilson claims that for a significant minority, "amphetamines symbolised the smart, on-the-ball, cool image" and that they sought "stimulation not intoxication ... greater awareness, not escape" and "confidence and articulacy" rather than the "drunken rowdiness of previous generations." Wilson argues that the significance of amphetamines to the mod culture was similar to the paramouncy of LSD and cannabis within the subsequent hippie counterculture. The media was quick to associate mods" use of amphetamines with violence in seaside towns, and by the mid-1960s, the British government criminalised amphetamine use. The emerging hippie counterculture strongly criticised amphetamine use; the poet Allen Ginsberg warned that amphetamine use can lead to a person becoming a "Frankenstein speed freak."
Many mods used motorscooters for transportation, usually Vespas or Lambrettas. Scooters had provided inexpensive transportation for decades before the development of the mod subculture, but the mods stood out in the way that they treated the vehicle as a fashion accessory. Italian scooters were preferred due to their cleanlined, curving shapes and gleaming chrome. For young mods, Italian scooters were the "embodiment of continental style and a way to escape the working-class row houses of their upbringing". They customised their scooters by painting them in "two-tone and candyflake and overaccessorized with luggage racks, crash bars, and scores of mirrors and fog lights",and they often put their names on the small windscreen. Engine side panels and front bumpers were taken to local electroplating workshops and recovered in highly reflective chrome.
Scooters were also a practical and accessible form of transportation for 1960s teens. In the early 1960s, public transport stopped relatively early in the night, and so having scooters allowed mods to stay out all night at dance clubs. To keep their expensive suits clean and keep warm while riding, mods often wore long army parkas. For teens with low-end jobs, scooters were cheaper than cars, and they could be bought on a payment plan through newly-available Hire purchase plans. After a law was passed requiring at least one mirror be attached to every motorcycle, mods were known to add four, ten, or as many as 30 mirrors to their scooters. The cover of The Who"s album Quadrophenia , (which includes themes related to mods and rockers), depicts a young man on a Vespa GS with four mirrors attached.
After the seaside resort brawls, the media began to associate Italian scooters with the image of violent mods. When groups of mods rode their scooters together, the media began to view it as a "menacing symbol of group solidarity" that was "converted into a weapon".With events like the November 6, 1966, "scooter charge" on Buckingham Palace, the scooter, along with the mods" short hair and suits, began to be seen as a symbol of subversion.After the 1964 beach riots, hard mods (who later evolved into the skinheads) began riding scooters more for practical reasons. Their scooters were either unmodified or cut down, which was nicknamed a "skelly". Lambrettas were cutdown to the bare frame, and the unibody(monocoque)-design Vespas had their body panels slimmed down or reshaped.
In Stuart Hall and Tony Jefferson"s study on youth subcultures in post-war Britain, they argue that compared with other youth subcultures, mod culture gave young women high visibility and relative autonomy. They claim that this status may have been related both to the attitudes of the mod young men, who accepted the idea that a young woman did not have to be attached to a man, and to the development of new occupations for young women, which gave them an income and made them more independent.
In particular, Hall and Jefferson note the increasing number of jobs in boutiques and women"s clothing stores, which, while poorly paid and lacking opportunities for advancement, nevertheless gave young women disposable income, status and a glamorous sense of dressing up and going downtown to work. The presentable image of female mod fashion meant it was easier for young mod women to integrate with the non-subculture aspects of their lives (home, school and work) than for members of other subcultures. The emphasis on clothing and a stylised look for women demonstrated the "same fussiness for detail in clothes" as their male mod counterparts.
Shari Benstock and Suzanne Ferriss claim that the emphasis in the mod subculture on consumerism and shopping was the "ultimate affront to male working-class traditions" in the United Kingdom, because in the working-class tradition, shopping was usually done by women. They argue that British mods were "worshipping leisure and money... scorning the masculine world of hard work and honest labour" by spending their time listening to music, collecting records, socialising, and dancing at all-night clubs.
Main article: Mods and Rockers
As the Teddy Boy subculture faded in the early 1960s, it was replaced by two new youth subcultures: mods and rockers. While mods were seen as "effeminate, stuck-up, emulating the middle classes, aspiring to a competitive sophistication, snobbish, phony", rockers were seen as "hopelessly naive, loutish, scruffy", emulating Marlon Brando"s motorcycle gang leader character in the film The Wild One by wearing leather jackets and riding motorcycles. Dick Hebdige claims that the "mods rejected the rocker"s crude conception of masculinity, the transparency of his motivations, his clumsiness"; the rockers viewed the vanity and obsession with clothes of the mods as not particularly masculine.
Scholars debate how much contact the two groups had during the 1960s; while Dick Hebdige argues that mods and rockers had very little contact, because they tended to come from different regions of England (mods from London and rockers from more rural areas), and because they had "totally disparate goals and lifestyles".However, British ethnographer Mark Gilman claims that both mods and rockers could be seen at football matches.
John Covach"s Introduction to Rock and its History claims that in the United Kingdom, rockers were often engaged in brawls with mods. BBC News stories from May 1964 stated that mods and rockers were jailed after riots in seaside resort towns on the south coast of England, such as Margate, Brighton, Bournemouth and Clacton.The mods and rockers conflict led sociologist Stanley Cohen to coin the term moral panic in his study Folk Devils and Moral Panics , which examined media coverage of the mod and rocker riots in the 1960s.Although Cohen admits that mods and rockers had some fights in the mid-1960s, he argues that they were no different from the evening brawls that occurred between youths throughout the 1950s and early 1960s, both at seaside resorts and after football games. He claims that the British media turned the mod subculture into a negative symbol of delinquent and deviant status.
Newspapers described the mod and rocker clashes as being of "disastrous proportions", and labelled mods and rockers as "sawdust Caesars", "vermin" and "louts".Newspaper editorials fanned the flames of hysteria, such as a Birmingham Post editorial in May 1964, which warned that mods and rockers were "internal enemies" in the United Kingdom who would "bring about disintegration of a nation"s character". The magazine Police Review argued that the mods and rockers" purported lack of respect for law and order could cause violence to "surge and flame like a forest fire".
Cohen argues that as media hysteria about knife-wielding, violent mods increased, the image of a fur-collared anorak and scooter would "stimulate hostile and punitive reactions" amongst readers. As a result of this media coverage, two British Members of Parliament travelled to the seaside areas to survey the damage, and MP Harold Gurden called for a resolution for intensified measures to control hooliganism. One of the prosecutors in the trial of some of the Clacton brawlers argued that mods and rockers were youths with no serious views, who lacked respect for law and order. Cohen says the media used possibly faked interviews with supposed rockers such as "Mick the Wild One". As well, the media would try to get mileage from accidents that were unrelated to mod-rocker violence, such as an accidental drowning of a youth, which got the headline "Mod Dead in Sea"
Eventually, when the media ran out of real fights to report, they would publish deceptive headlines, such as using a subheading "Violence", even when the article reported that there was no violence at all. Newspaper writers also began to use "free association" to link mods and rockers with various social issues, such as teen pregnancy, contraceptives, drug use, and violence.
(По материалам Википедии)
| Создан 21 фев 2012 | |||||||||
