Одной из самых запомнившихся со школьной скамьи книг - "Глиняный папуас".
Книга - мой ровесник, 1966 года. Представляет собой сборник рассказов в твёрдом переплёте и с запоминающимися ч/б иллюстрациями. В тот год, книга из школьной библиотеки маленького приморского города-порта Находка оказалась у меня на руках, она была уже довольно потрёпанной, несла на себе след определённой загадочности и чувства неопределённого влияния на судьбу своего читателя в будущем.
Родился писатель в 1907 году в городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ), первый год жизни провел в тюрьме, куда были заключены за революционную деятельность его родители. В 1923 году переехал в Петроград, где поступил на литературное отделение факультета языка и материальной культуры Ленинградского государственного университета. Был отчислен из университета за написанный им роман «Корова» (опубликован в 2000 году в журнале «Звезда» № 10), после чего полностью посвятил себя литературной деятельности. 1930-е годы провёл на Крайнем Севере. В 1933 году в Ленинграде вышла первая книга его рассказов «Живопись». В 1934 году Гор был принят в Союз советских писателей.
В начале Великой Отечественной войны войны вступил в народное ополчение.
В 60-е годы возглавлял Центральное литературное объединение Ленинграда.
с 1960-х годов он приобрел известность как автор фантастических произведений.
"Эта удивительная история началось с того, что у глиняного папуаса в музее случайно сломался палец, которым он натягивал тетиву, и стрела попала Витьке Коровину в грудь. Редчайшее явление, но в больнице он познакомился с мальчиком по фамилии Громов, отец которого сделал серьезное открытие о том, что нашу Землю в меловом периоде посещали инопланетяне и оставили для нас послание".
О книге:
Забегая вперёд скажу о том, что многое из описываемых сюжетов происходит в городе на Неве.
" Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную Речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской «Север». Все было как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть:
«Найденные профессором Громовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются…"
" все, что рядом с ним на Петроградской стороне или на Васильевском острове, а то, что далеко, в прошлом или будущем, то он не ценил."
В книге есть упоминание и про Дом книги на Невском и даже Института акушерства и гинекологии на Васильевском острове!
Интересно будет всем и взрослым и детям.))
"Аристотель утонул, купаясь в Финском заливе, в том году, когда заканчивал свою диссертацию о парадоксе времени. Мир потерял в тот час не только нового Леонардо, но, может, нового Эйнштейна"
- В повести «Докучливый собеседник» выдержки из дневника застрявшего на доисторической Земле космического пришельца позволяют автору столкнуть представителей различных исторических эпох.
- земная жизнь, увиденная глазами живущего на Земле инопланетного ребенка, использована в повести «Мальчик» (1965)
(продолжение - повесть «Глиняный папуас» (1966)
- В рассказе «Ольга Нсу» (1965)
обсуждаются проблемы бессмертия и продления памяти человека.
- Герой рассказа «Великий актер Джонс» (1966)
, «перевоплотившийся» в личность Эдгара По, посещает Санкт-Петербург XIX века.
Произведения Геннадия Гора переведены на английский, болгарский, венгерский, грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, румынский, сербско-хорватский, словацкий, французский, чешский, японский языки.
Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.
Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.
В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.
Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.
Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.
Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.
Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.
Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.
Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.
Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.
Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случится через пять минут, или через два часа, или через день.
И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит.
Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.
Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета.
И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.
Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.
Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.
На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.
Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере нигде так сладко не спится, как там.
Команда"пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.
Пол часа полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.
И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.
Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.
Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.
Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.
Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.
В Папуасии царит патриархат.
Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой
Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов.
Всем остальным занимаются женщины.
Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.
Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.
Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...
Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.
Время шло, переговоры затягивались.
Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.
Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!
Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.
Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.
Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.
Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.
Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.
Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.
Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены отправившиеся в путь с мужьями ходили разукрашенные синяками.
Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.
Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.
Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.
Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.
Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами
- Конечно они вам заплатят. А про портеров мы решим заврта.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов
- Да вы офигели
И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.
Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по настоящему это все выглядит.
А главное, что и местные жители особенно ребятишки воспринимают это все, как театральное шоу.
Сидят, глазеют.
Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается и наша кавалькада устремляется дальше.
Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно.
Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.
От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов.
Всего было шесть роад блоков.
Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.
А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.
Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.
Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.
У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.
Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.
В итоге в темноте по горной дороге под дождем на мотоциклах без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.
На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.
Как известно, в каждой стране есть свои обычаи, и не всегда представители одной народности понимают особенности менталитета другой. Традиции папуасов, например, многих просто шокируют и отталкивают. Именно о них и пойдет речь в этом обзоре.
Николай Несправа может претендовать на звание самого креативного православного священника в мире. Более десяти лет назад он построил на северной окраине Днепропетровска византийский храм. В нем установил иконостас, на который пошло более 200 квадратных метров полудрагоценного камня оникс. Вокруг храма в честь иконы Божьей матери "Иверская" разбил ландшафтный парк, в котором растут сакуры, магнолии, африканские кактусы и другие редкие растения. Десятки тысяч детей со всей страны приезжали в лорри-парк при соборе, чтобы полюбоваться коллекцией экзотических птиц и животных. К сожалению, весной этого года лорри-парк подожгли и все они погибли.
Николай Несправа - инструктор по дайвингу международного уровня. За пятнадцать лет совершил более тысячи погружений. Он - член байк-клуба "Angels". Минувшим летом совершил заезд "Варяжский путь", посвященный 1025-летию Крещения Руси. В течение нескольких лет Несправа реализует миссионерский проект "Пилигрим".
Чем ваши путешествия отличаются от аналогичных экспедиций, о которых потом выходят передачи на каналах "BBC" или "Дискавери"?
Николай Несправа: Я хотел сделать проект "Пилигрим" в формате научно-популярной программы Юрия Сенкевича "Клуб путешественников". Сейчас этот формат утрачен, и его нужно обязательно возродить. Хотелось бы, чтобы у зрителя не просто возникало праздное желание увидеть зарубежную экзотику. Чтобы, созерцая мир вокруг себя, человек задавал себе важные вопросы: "Кто я? В чем цель моей жизни? Как мне ее достичь?" Я неслучайно так назвал проект. Пилигримы - это путники, паломники, ведомые смыслом и целью. Внешне наши программы мало отличаются от зарубежных проектов. Но цели у нас иные, чем у "Дискавери". Наша концепция основана на том, что мир одинаков. Однако в нем можно найти прекрасное, важное, нужное, переработать все это и дать хорошую пищу для души и ума. А можно потратить время, деньги и не получить никакого результата. Современный человек разучился видеть, слышать, думать. Мы хотим помочь нашим современникам оторваться от цивилизационного покоя, лишить себя комфорта, погрузиться в среду адреналина, экстрима, сложностей.
Почему вы решили отправиться к людоедам?
Николай Несправа: Два года назад я почти в шутку объявил: нужно съездить пообщаться с людоедами, чтобы понять все жизненные процессы. Через два часа мне перезвонили из Москвы. На следующий день утром я уже был в прямом эфире радио "Эхо Москвы". Мое первое интервью перепостили шесть тысяч раз. Новость о себе я нашел даже в Монголии. Эта поездка действительно кардинально изменила мой взгляд на все жизненные ценности - человека, дружбу, необходимое или ненужное. Здесь у меня есть определенные титулы и звания. Там я был просто человеком. Нужно было выстраивать взаимоотношения не с помощью докторской степени, а посредством других коммуникативных средств. Мы разговаривали на разных языках, но чувствовали друг друга.
Не боялись, что вас съедят?
Николай Несправа: После поездки я написал книгу, которая называется "Мы все - немного папуасы". То, что там едят людей - жестокая правда. Папуа - единственная в мире страна, где есть департамент полиции, который расследует каннибализм. Любые стычки заканчиваются кровопролитием. У папуасов очень низкая этическая планка, поэтому им ничего не стоит убить человека. Людей едят с голода, по сложившейся традиции, по религиозным причинам, чтобы запугать и показать свое превосходство. Едят на выборах, едят во время восстаний, едят заблудившихся. Но есть одна особенность: как и у нас, едят только своих. Тот, кто приезжает, для них небожитель. В одном из селений не было ни одного старика. Мы пытались найти кладбище, чтобы посмотреть на погребальные маски. Никто не смог нам его показать. Местный проводник потом пояснил, что стариков просто съедают.
Путешествие было очень сложным?
Николай Несправа: Сейчас многие путешествуют в Папуа, но они видят только внешнюю сторону. Там выстроены целые поселки, предназначенные для туристов с фотокамерами. В них народ ходит голышом в национальных раскрасках. Мы были в этнозоне, куда можно попасть только по специальному разрешению. Там люди живут в естественных условиях так, как и много тысячелетий назад. Это малопроходимые джунгли с непрекращающимися ливнями и полным отсутствием дорог. В первые дни передал по спутниковому телефону на родину слова о том, что это врата ада. Мы еле спасли съемочную технику. Постоянно шли дожди. Когда вошли в джунгли, вода была по щиколотку, через час - по колено, а еще через час - по пояс. Иногда поднималась до груди. Тогда приходилось взбираться на поваленные деревья, чтобы спастись от потопа. Земли как таковой там не было. Все переплетено корнями растений. Я все время думал, как бы не сломать ногу. Нужно было или прыгать с ветки на ветку, или перешагивать с бревна на бревно. Один раз я поскользнулся и полетел с пятиметровой высоты. Чтобы не разбить технику, убрал ее в сторону и при падении сломал ребро. Достал аптечку, уколол себе обезболивающее, наложил компресс. Это заметили проводники, стали подходить и совать прямо в лицо свои руки и ноги. Я промывал им раны, заливал йодом, наклеивал пластырь. Потом ежедневно папуасы шли за медицинской помощью, пока не закончилось содержимое аптечки. Даже большую пачку активированного угля съели.
Вы брали с собой какие-нибудь подарки для папуасов?
Николай Несправа: Еще на большой земле мы поинтересовались у проводников, что можно подарить папуасам. Нам посоветовали купить побольше "Мивины" (пищевые полуфабрикаты - ред.). Она и стала нашей валютой. Мы раздавали эти подарки детям и вождям. Там "Мивина" деликатес, хрустят с большим удовольствием. Там любая еда на вес золота, с ее помощью для нас открывались любые коридоры. Алкоголь запрещен. Однако папуасы постоянно жуют орешки. После пяти минут такого жевания, этот орех превращается в кроваво-красное месиво с легким наркотическим действием. Так что они постоянно в веселом состоянии.
В прошлом году вы отправились к племени Майя, чтобы проверить прогнозы о конце света?
Николай Несправа: В первую очередь я решил исследовать колыбель цивилизации. Побывав в Океании, планировал ехать в Африку, но там началась межплеменная война. Пришлось переформатировать поездку и отправиться в Мексику на Юкатан. Это совпало с ажиотажем о конце света. Мне было интересно исследовать религию и мифологию индейцев. Общался с представителями древнейшей культуры Майя.
Там выше уровень цивилизации, чем в Новой Гвинее?
Николай Несправа: Не сказал бы. Люди живут в соломенных селениях, где нет электричества, спят в гамаках. Социальный уровень очень низкий. Все как много сотен лет назад. Очень смеялись, когда я спросил о конце света. Они сразу уточнили: "Вы - русский?" У них только русские спрашивают об этом. В Мексике каждый год в определенный день собираются на праздник Камня Солнца. Календарь Майя для них то же, что для нас календарь садовода и огородника. Там дается периодизация: когда что сеять и когда собирать урожай. Никаких пророчеств в нем нет. Так что ажиотаж и психоз по поводу конца света был создан здесь.
Какие путешествия планируете?
Николай Несправа: Сейчас я заканчиваю научную работу и готовлюсь защитить докторскую диссертацию по экономике. Докторская степень по философии у меня уже есть. Так что следующее путешествие будет после защиты. Думаю поехать в Африку, куда я не попал в прошлом году. Планирую побывать в южной области Эфиопии, где много проявлений древней цивилизации.
У каждого народа есть свои культурные особенности, исторически сложившиеся обычаи и национальные традиции, некоторые или даже многие из которых не понять представителям других наций.
Представляем вашему вниманию шокирующие факты о обычаях и традициях папуасов, которые, мягко говоря, поймет далеко не каждый.
Папуасы по-своему демонстрируют уважение к умершим вождям. Они не хоронят их, а хранят их в хижинах. Возраст некоторых жутких, искаженных мумий достигает 200-300 лет.
За самым крупным папуасским племенем востока Новой Гвинеи Хули закрепилась дурная слава. В прошлом они были известны как охотники за головами и поедатели человеческого мяса. Сейчас считается, что ничего подобного уже не происходит. Однако отдельные свидетельства указывают на то, что расчленение человека время от времени происходит во время магических ритуалов.
Папуасы, живущие в высокогорных районах Новой Гвинеи, носят котеки – футляры, надеваемые на их мужские достоинства. Котеки изготавливаются из местных сортов тыквы-калебаса. Они заменяют папуасам трусы.
Женская часть папуасского племени дани часто ходила без фаланг пальцев. Они сами себе их отрубали, когда теряли близких родственников. Сегодня в деревнях еще можно увидеть беспалых старушек.
Обязательный выкуп за невесту измеряется в свиньях. При этом семья невесты обязана заботиться об этих животных. Женщины даже выкармливают поросят своей грудью. Впрочем, их грудным молоком питаются и другие животные.
В папуасских племенах всю основную работу выполняют женщины. Очень часто можно увидеть картину, когда папуаски, будучи на последних месяцах беременности, рубят дрова, а их мужья отдыхают в хижинах.
Еще одно племя папуасов короваи удивляют своим местом жительства. Они строят свои дома прямо на деревьях. Иногда, чтобы добраться в такое жилище, нужно вскарабкаться на высоту от 15 до 50 метров. Любимое лакомство короваев – личинки насекомых.
