Цикл научно-популярных фильмов «По следам великих путешественников» радует зрителей все лето на «Первом канале». Однако выпуск, посвященный легендарному путешественнику Николаю Миклухо-Маклаю, вызвал возмущение у научного сообщества. В редакцию «Собеседника» позвонил известный ученый-исследователь и автор серии книг о Миклухо-Маклае Даниил Давыдович Тумаркин.
– В фильме на «Первом» показали даже не те деревни, где жил и работал Миклухо-Маклай! – негодовал этнограф. – Папуа – Новая Гвинея – это огромные территории, около 700 племен. «Маклаевские места», которые показаны в этом документальном кино, на самом деле таковыми не являются. Ложь даже в мелочах! Автор показал, будто папуасы жили на деревьях, но это совсем не так – они обитают в хижинах на сваях. Зачем вводить зрителей в заблуждение?!
– Я сам бывал в деревне Бонгу, где жил Маклай, и даже подхватил там тропическую малярию, еле выжил, – продолжал наш собеседник уже спокойнее. – Папуасы жили в каменном веке. Миклухо-Маклай брал спирт, поджигал его – и аборигены в страхе разбегались: думали, он поджигает воду, а значит, он – бог. Путешественник лечил местных жителей лекарствами – те выздоравливали и проникались к нему глубоким уважением и благодарностью. Ему даже подарили жену в знак особого расположения – 13-летнюю девочку. И с ней – ее звали Мира – некоторое время он даже жил. В этом не было ничего предосудительного – в Папуа девочка в этом возрасте считается уже половозрелой женщиной. Впрочем, и стареют женщины в тех краях довольно рано, в 20–25 лет.
Личная жизнь легендарного путешественника до сих пор вызывает много споров. Он успел стать фигурантом крупного скандала, закрутив лав-стори одновременно и с женой, и со старшей дочкой генерал-губернатора Нидерландской Индии (современная Индонезия). В доме высокопоставленного чиновника Миклухо-Маклай жил в перерывах между своими путешествиями. Любопытно, что супруге генерал-губернатора, матери шестерых детей, было за сорок, а ее дочери Сюзанне – 16. Когда правда о двойном романе всплыла наружу, любимцу папуасов пришлось в спешном порядке уехать из города.
Влюбилась и отказалась от наследства
Женился путешественник через несколько лет на вдове богатого шотландца. Любопытный факт: умирая, муж завещал ей все свои деньги, но с условием, что она больше не выйдет замуж. Но дама влюбилась в Николая, вышла за него – и потеряла все наследство. Она родила своему русскому супругу двоих сыновей.
– Есть версия, что Миклухо-Маклай оставил потомство и в Папуа – Новой Гвинее, – говорит Тумаркин. – Немецкие путешественники, прибывшие в те края уже после Маклая, впоследствии писали: в деревнях видели с десяток рыжеволосых мальчиков со светлой кожей (коренное население – темноволосые, а кожа у них смуглая).
Задавались вопросом: Миклухо-Маклай «виноват»? Или все же не он? Ведь дважды туда приплывали русские корабли: когда привозили нашего исследователя, а затем – когда его забирали. Моряки, за месяцы плавания соскучившиеся по женщинам, по несколько дней проводили на берегу и вполне могли «напроказничать».
/ Russian Look
– А ведь Россия могла владеть экзотическими землями в Папуа – Новой Гвинее, – замечает наш собеседник. – Потому что Николай Николаевич первым из белых людей ступил на острова в 1871 году.
– Неужели его открытия оказались не нужны стране?
– К сожалению, это так. Царь Александр III собрал комиссию в Петербурге, заседали с министрами, решали, делать ли острова российской колонией. В итоге постановили: нет, слишком далеко, не нужно, лучше осваивать Дальний Восток. А вот немцы быстро сориентировались. Дипломат Отто Фиш навязался к Маклаю в друзья, выманил у него условленные слова-пароль, которые должен был произнести белый человек на острове, чтобы его приняли. И Фиш в 1884 году прибыл к папуасам, подарил им несколько топоров – и поднял немецкий флаг. Земли стали принадлежать Германии.
Маклай был фантазер, немножко авантюрист, – рассказывает Тумаркин. – Многие считали его чудаком. Но были и те, кто ценил и уважал, например Лев Толстой писал ему: «Вы первым показали, что общаться надо умением и разумом, а не пушками и порохом. Везде, на всех континентах человек остается человеком». Толстой называл его мучеником науки. Ходила легенда, будто Миклухо-Маклай – потомок казака, с которого Николай Гоголь писал своего знаменитого Тараса Бульбу. Это байка! Придумали ее такие же любители дутых сенсаций, как и те, кто снимал лживый фильм на «Первом».
3529
На недавнем Санкт-Петербургском международном культурном форуме была презентована уникальная фотовыставка «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история». Николай Николаевич Миклухо-Маклай «младший» представил снимки, сделанные в ходе экспедиции в Папуа-Новую Гвинею в сентябре-октябре 2017 года. А «Версии» рассказал о том, чем удивили его папуасы.
Фотовыставка освещает основные события первой российской экспедиции в Папуа - Новую Гвинею, спустя 40 лет со дня советской и около 150 лет с момента самой первой, организованной Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем «старшим» (1846-1888) – знаменитым путешественником, ученым-гуманистом и первым европейцем, утверждавшим равенство папуасов с другими народами мира.
Наш собеседник – Николай Николаевич Миклухо-Маклай «младший» приходится праправнуком брату знаменитого первооткрывателя прошлого и возглавляет фонд сохранения этнокультурного наследия имени своего предка.
Нынешняя экспедиция в составе научного сотрудника Кунсткамеры Арины Лебедевой , научного сотрудника Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии Игоря Чининова и фотографа Дмитрия Шаромова под руководством Миклухо-Маклая стартовала 11 сентября 2017 года в московском аэропорту Домодедово. А завершилась 8 октября. За это время они посетили Берег Рай (экс-Берег Маклая) и столицу Папуа-Новой Гвинеи город Порт-Морсби, а также заехали в соседнюю Австралию. Но обо всем по порядку.
Поменялось ли что-то за 150 лет?
– Главное, то мы сделали – это собрали в Папуа-Новой Гвинее большую коллекцию бытовых предметов. И что удивительно, на 70% эти предметы сходны с коллекцией, которую около 150 лет назад собрал там же мой предок Николай Николаевич Миклухо-Маклай и которая хранится сегодня в петербургской Кунсткамере. То есть за полтора века мало что изменилось! – удивляется Маклай-«младший».
Это горшки, барабаны, луки и другие предметы обихода. Правда, к примеру, лук уже не так часто используется местными жителями. Есть более современные способы добыть себе пищу. Но окончательно из употребления он тоже не вышел.
Презентации новой коллекции будет посвящено отдельное большое мероприятие. Пока предметы распаковывается и описываются.
Если продолжить рассуждать на тему того, что изменилось для папуасов за полтора века, можно сказать, что современные аборигены стали… посещать школы. Причем, в одной из деревень на Берегу Рая школа носит имя Миклухо-Маклая. Сегодня она находится в не очень хорошем состоянии, но руководитель нынешней экспедиции планирует найти спонсоров и полностью ее отремонтировать.
Однако помимо школы влияние цивилизации не очень заметно. Миграция в этих местах очень маленькая. Это означает, что на Берегу Рай до сих пор живут потомки тех же самых людей, которые 150 лет назад встречали предка нашего собеседника. Уникальная ситуация.
Берег Рай включает сегодня несколько деревень численностью жителей от 500 человек до 2 тыс., основные из которых: Бонгу, Гумбу и Горенду. Как и подобает деревням, асфальтированных дорог вы там не увидите. Да и ездить там особенно не на чем. Местные жители передвигаются преимущественно пешком, либо на лодках, причем, порой и на моторках. Лишь на них можно добраться до ближайшего большого города, расположенного километрах в 50-ти.
Электростанции в деревнях нет, но некоторые жители пользуются солнечными батареями. Компьютеров в обиходе нет, но, к примеру, у учителя местной школы имени Миклухо-Маклая соответствующий гаджет присутствует.
Многие, как и прежде ходят в набедренных повязках, но многие надевают шорты и футболки и выглядят вполне по-европейски. Граница между цивилизацией и традиционным укладом очень гибкая.
Экономика провинции Маданг, к которой относится и бывший Берег Маклая, основана на сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и туризме, если говорить о самом «райцентре» Маданге. Плюс, в городе функционирует католическая миссия и есть даже университет.
Опасности
– В самой Папуа-Новой Гвинее нас все любили и оберегали. Ничего из того, что могло бы с нами произойти, так и не случилось, – улыбается Николай Миклухо-Маклай. – Ни диких зверей, ни москитов, ни ураганов, ни наводнений… Две недели мы прожили на бывшем Берегу Маклая в достаточно комфортабельных хижинах. Температура воздуха была довольно комфортной. Днем – 25-26 градусов, ночью – 20. Ночевали в спальниках, умывались и пили воду в ручье, в котором чистейшая вода. Кормили нас вкуснейшей местной едой, приготовленной, в основном, из овощей, но иногда баловали курицей. Плюс, мы привезли в подарок местным жителям очень дорогой по местным меркам деликатес – свинью, и вместе ее съели.
Главная же опасность за время экспедиции пребывания в Папуа не касалась. Основная сложность оказалась связана с тем, как добраться до места назначения. Дорога до Берега Рая заняла едва не заняла на несколько дней больше, чем планировалось из-за накладок с визами и опозданием самолетов на стыковках.
– В какой-то момент мы даже подумали, что будет добираться до места, как Николай Николаевич Миклухо-Маклай «старший» – два месяца. Но в итоге обошлось, – вспоминают современные путешественники.
Личные открытия
– Главное, что я открыл для себя после этой поездки – личность самого Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Честно говоря, я не думал, что мой предок настолько велик, – признается его потомок. – Не думал, что его так хорошо помнят на другом конце света! Что, не имея даже его дневников, папуасы до сих пор наизусть пересказывают истории, описанные в этих дневниках, из уст в уста, из поколения в поколение!
Русский путешественник XIX века действительно очень сильно повлиял на жителей бывшего Берега Маклая, на их культуру. «Шлейф» его первой экспедиции ощущается там до сих пор.
В языке местного населения остались, к примеру, слова «топор» и «бык». Маклай привез им первые железные предметы, кукурузу. Да что говорить – современные папуасы нередко называют своих детей Маклаями!
– А мне они предложили назвать сына Туем… – улыбается наш собеседник. – Так звали ближайшего приятеля Маклая-старшего из местных жителей. Туй Николаевич Миклухо-Маклай… Я обещал подумать .
Добавим, что современные российские путешественники высадились на бывший Берег Маклая 16 сентября, аккурат в день независимости Папуа-Новой Гвинеи. И еще даже не выпрыгнув из лодки, стали свидетелями грандиозной встречи, на которую пришли почти 3 тыс. человек – почти все население окрестных деревень!
Здесь русский дух
Сегодня русских в Папуа-Новой Гвинее и провинции Маданг за исключением очень редких одиночек-экстремалов нет вообще. И если говорить о туризме, в Маданг ездят лишь австралийцы (им относительно недалеко) и немцы (Папуа-Новая Гвинея когда-то была немецкой колонией). В основном, они останавливаются в хороших гостиницах, которые есть в этом городе. А на Берег Рай с ночевками в хижинах выбираются очень редко.
Кстати «Рай кост» или Берег Рая в XIX веке был Берегом Миклухо-Маклая. И, безусловно, одна из задач, которую ставит перед собой его потомок – вернуть этой земле историческое имя.
– Мы уже обсудили этот вопрос с сэром Майклом Сомаре, первым премьер-министром независимой Папуа-Новой Гвинеи, который специально ради нас приезжал на Берег Рай, хотя раньше никогда там не был. Сэр Майкл признался, что не слышал о прежнем названии этого места. И обещал подумать, что с этим можно сделать, – говорит Маклай-«младший».
Важным итогом последней экспедиции он также называет то, что первые в истории Папуа-Новой Гвинеи россияне приехали сюда не просто с экспедицией, а чтобы наладить связи, заняться народной дипломатией. Местные жители любят Маклая, и он неразрывно связан для них с Россией. А значит, они любят Россию, и это серьезный задел для укрепления двусторонних отношений между двумя странами.
Кстати, так совпало, что после недавнего саммита АТЭС министр иностранных дел России Сергей Лавров , встречаясь с коллегой из Папуа-Новой Гвинеи, назвал эту страну важным партнером в области рыболовства, культурного и гуманитарного взаимодействия. При этом до последней экспедиции какого-то активного присутствия России в этом регионе не наблюдалось. Возможно, именно это путешествие сделало свое дело.
Николай Миклухо-Маклай-«младший» не скрывает, что МИД нашей страны был в курсе его планов, а посол России в Индонезии (также выполняет обязанности представителя РФ и в Папуа-Новой Гвинеи) написал путешественнику благодарственное письмо.
Среди ближайших планов нашего собеседника: обмен студентов между двумя странами, ежегодное празднование в Папуа Дня высадки Н.Н.Миклухо-Маклая «старшего» 20 сентября, показ коллекций предметов из экспедиций XIX-XXI веков, причем, не только в России, но и в Австралии, организации дистанционных языковых курсов по обучению папуасов русскому языку, презентация документального фильма о путешествии. Наконец, есть планы уже в марте-апреле вернуться на Берег Рай и уже с расширенной командой из эко- и этнотуристов. Сейчас происходит ее формирование.
Денис Нижегородцев
April 27th, 2015 Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.
Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.
В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.
Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.
Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.
Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.
Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.
Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.
Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.
Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.
Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случится через пять минут, или через два часа, или через день.
И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит.
Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.
Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета.
И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.
Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.
Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.
На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.
Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере нигде так сладко не спится, как там.
Команда"пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.
Пол часа полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.
И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.
Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.
Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.
Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.
Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.
В Папуасии царит патриархат.
Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой
Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов.
Всем остальным занимаются женщины.
Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.
Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.
Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...
Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.
Время шло, переговоры затягивались.
Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.
Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!
Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.
Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.
Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.
Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.
Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.
Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.
Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены отправившиеся в путь с мужьями ходили разукрашенные синяками.
Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.
Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.
Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.
Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.
Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами
- Конечно они вам заплатят. А про портеров мы решим заврта.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов
- Да вы офигели
И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.
Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по настоящему это все выглядит.
А главное, что и местные жители особенно ребятишки воспринимают это все, как театральное шоу.
Сидят, глазеют.
Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается и наша кавалькада устремляется дальше.
Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно.
Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.
От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов.
Всего было шесть роад блоков.
Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.
А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.
Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.
Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.
У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.
Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.
В итоге в темноте по горной дороге под дождем на мотоциклах без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.
На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.
Зуб за зуб, глаз за глаз. Они практикуют кровную месть. Если твоему родственнику навредили, покалечили или его убили, то ты должен ответить обидчику тем же. Сломали брату руку? Сломай и ты тому, кто это сделал.
Хорошо, что от кровной мести можно откупиться курицами и свиньями. Так однажды я отправился с папуасами на «стрелку». Сели в пикап, взяли целый курятник и поехали на разборки. Все обошлось без кровопролития.
© Bigthink.comПлоды бетелевой пальмы - это самая вредная привычка папуасов! Мякоть плода жуют, смешивая с двумя другими ингредиентами. Это вызывает обильное слюноотделение, а рот, зубы и губы окрашиваются в яркий красный цвет. Поэтому папуасы без конца плюют на землю, и «кровавые» кляксы встречаются повсеместно. В Западном Папуа эти плоды называют пинангом, а на восточной половине острова - бетельнатом (бетельным орехом). Употребление плодов дает легкий расслабляющий эффект, но очень портит зубы.
Раньше каннибализм был инструментом правосудия, а не способом утолить свой голод. Так папуасы наказывали за колдовство. Если человека признавали виновным в использовании черной магии и нанесения вреда другим, то его убивали, а куски его тела распределяли между членами клана. Сегодня каннибализм больше не практикуют, но убийства по обвинению в черной магии не прекратились.
Если у нас Ленин «спит» в мавзолее, то мумии своих вождей папуасы из племени дани хранят прямо в своих хижинах. Скрюченные, копченые, с ужасными гримасами. Возраст мумий - 200–300 лет.
Когда я впервые увидел, как женщина на седьмом-восьмом месяце беременности рубит дрова топором, а ее муж отдыхает в тени, я был шокирован. Позже я понял, что у папуасов это норма. Поэтому женщины в их селеньях брутальны и физически выносливы.
Этот обычай сохранился по всей Новой Гвинее. Семья невесты получает свиней перед свадьбой. Это обязательная плата. При этом женщины ухаживают за поросятами, как за детьми и даже вскармливают их своей грудью. Об этом писал еще Николай Николаевич Миклухо-Маклай в своих заметках.
В случае смерти близкого родственника женщины племени дани отрубали себе фаланги пальцев. Каменным топором. Сегодня от этого обычая уже отказались, но в долине Балием еще можно встретить беспалых бабушек.
У племени короваев это настоящая драгоценность. Поэтому коровайским женщинам не нужно ни золота, ни жемчуга, ни шуб, ни денег. У них совсем другие ценности.
Во многих папуасских племенах практикуют этот обычай. Поэтому существуют мужские хижины и женские. Женщинам вход в мужской дом запрещен.
«Высоко живу - далеко гляжу. Короваи строят свои дома в кронах высоких деревьев. Иногда это 30 м над землей! Поэтому за детьми и младенцами тут нужен глаза да глаз, ведь ограждений в таком доме нет
© savetheanimalsincludeyou.com
Это фаллокрипт, которым горцы прикрывают свое мужское достоинство. Котеку используют вместо трусов, банановых листьев или набедренных повязок. Изготавливают ее из местной тыквы.
А я продолжу разговор о книгах прочитанных мной в школьные годы.Одной из самых запомнившихся со школьной скамьи книг - "Глиняный папуас".
Книга - мой ровесник, 1966 года. Представляет собой сборник рассказов в твёрдом переплёте и с запоминающимися ч/б иллюстрациями. В тот год, книга из школьной библиотеки маленького приморского города-порта Находка оказалась у меня на руках, она была уже довольно потрёпанной, несла на себе след определённой загадочности и чувства неопределённого влияния на судьбу своего читателя в будущем.
Родился писатель в 1907 году в городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ), первый год жизни провел в тюрьме, куда были заключены за революционную деятельность его родители. В 1923 году переехал в Петроград, где поступил на литературное отделение факультета языка и материальной культуры Ленинградского государственного университета. Был отчислен из университета за написанный им роман «Корова» (опубликован в 2000 году в журнале «Звезда» № 10), после чего полностью посвятил себя литературной деятельности. 1930-е годы провёл на Крайнем Севере. В 1933 году в Ленинграде вышла первая книга его рассказов «Живопись». В 1934 году Гор был принят в Союз советских писателей.
В начале Великой Отечественной войны войны вступил в народное ополчение.
В 60-е годы возглавлял Центральное литературное объединение Ленинграда.
с 1960-х годов он приобрел известность как автор фантастических произведений.
"Эта удивительная история началось с того, что у глиняного папуаса в музее случайно сломался палец, которым он натягивал тетиву, и стрела попала Витьке Коровину в грудь. Редчайшее явление, но в больнице он познакомился с мальчиком по фамилии Громов, отец которого сделал серьезное открытие о том, что нашу Землю в меловом периоде посещали инопланетяне и оставили для нас послание".
О книге:
Забегая вперёд скажу о том, что многое из описываемых сюжетов происходит в городе на Неве.
" Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную Речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской «Север». Все было как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть:
«Найденные профессором Громовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются…"
" все, что рядом с ним на Петроградской стороне или на Васильевском острове, а то, что далеко, в прошлом или будущем, то он не ценил."
В книге есть упоминание и про Дом книги на Невском и даже Института акушерства и гинекологии на Васильевском острове!
Интересно будет всем и взрослым и детям.))
"Аристотель утонул, купаясь в Финском заливе, в том году, когда заканчивал свою диссертацию о парадоксе времени. Мир потерял в тот час не только нового Леонардо, но, может, нового Эйнштейна"
- В повести «Докучливый собеседник» выдержки из дневника застрявшего на доисторической Земле космического пришельца позволяют автору столкнуть представителей различных исторических эпох.
- земная жизнь, увиденная глазами живущего на Земле инопланетного ребенка, использована в повести «Мальчик» (1965)
(продолжение - повесть «Глиняный папуас» (1966)
- В рассказе «Ольга Нсу» (1965)
обсуждаются проблемы бессмертия и продления памяти человека.
- Герой рассказа «Великий актер Джонс» (1966)
, «перевоплотившийся» в личность Эдгара По, посещает Санкт-Петербург XIX века.
Произведения Геннадия Гора переведены на английский, болгарский, венгерский, грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, румынский, сербско-хорватский, словацкий, французский, чешский, японский языки.
